Château Cos d’Estournel

O château

Cos é a velha palavra gascã para uma colina de seixos, e a propriedade fica sobre uma: um planalto de cascalho profundo no centro, encostas de cascalho e argila descendo para leste e para sul-sudoeste, e um veio de argila atravessando o vinhedo na diagonal, no qual um estudo de solo de 2001 mapeou quase 20 variações. Os 100 hectares são cerca de dois terços de cabernet sauvignon, que ocupa o alto do planalto, com o merlot na argila e no calcário a leste; as vinhas têm 45 anos em média, e as que entram no primeiro vinho, 55.

Louis Gaspard d’Estournel herdou o Cos em 1791 e o levou de 14 hectares a 45. Vendia o vinho a oficiais britânicos na Índia a partir de 1838 e pôs pagodes sobre as adegas, e o comércio de Bordeaux o chamou de nababo, palavra que a posteridade suavizou em marajá de Saint-Estèphe. O poeta Biarnez zombou das construções em 1849: em vão, escreveu, os minaretes erguem ao céu as suas frontes orientais; queremos grandes vinhos, não grandes construções. O vinho já respondia. William Franck, cujo Traité sur les vins du Médoc saiu pela primeira vez em 1824, fez dele um terceiro cru naquele ano, a 1.500 a 1.800 francos o tonneau (a antiga medida bordalesa de uma colheita, 900 litros, ou 4 barricas), e um segundo na edição de 1845; Charles Cocks, em Bordeaux: Its Wines and the Claret Country, de 1846, achava a pretensão mais disputada que a do Pichon. Em 1852 o Cos foi para Charles Cecil Martyn, de Londres, por 1.150.000 francos, com Pomys, a Abbaye de l’Isle e Bédilloux, um domínio de 72 hectares dos quais 57 de vinha, como registraram Cocks e Édouard Féret no seu Bordeaux et ses vins de 1868. D’Estournel morreu em 1853, 2 anos antes de os corretores classificarem o seu vinho como segundo cru. O Case File 02 lê os livros do tempo dele: o comércio já tinha subido o Cos de classe em 1845, 10 anos antes de os corretores concordarem.

Michel Reybier é o dono da propriedade desde 2000, com Dominique Arangoïts como diretor técnico. Jérémy Cukierman foi nomeado diretor-geral durante a colheita de 2026, cargo vago desde que Aymeric de Gironde foi para o Troplong Mondot, em 2017. As adegas foram refeitas em 2003 com 84 cubas troncocônicas e funcionam só por gravidade desde 2008, com 4 cubas subindo e descendo em elevadores de vidro para que nada seja bombeado entre a colheita e a garrafa. O Pagodes de Cos é o segundo vinho, e o Cos d’Estournel Blanc é feito desde 2005.

Duas safras sobre as quais escrevi em janeiro de 2026 mostram o seu alcance. O 2010 é Saint-Estèphe em plena forma, seguro em vez de impositivo, construído sobre profundidade e não sobre volume. O 2020 é clareza: vertical e enérgico, polido sem ser lustroso, seguro sem ser barulhento, um Cos moderno ainda ancorado no seu terreno.

De relance

Denominação

Saint-Estèphe

Classificação

Deuxième Cru Classé 1855; Guia Michelin, 1 uva (2026)

Proprietário

Michel Reybier, desde 2000

Direção

Jérémy Cukierman, diretor-geral desde a colheita de 2026; Dominique Arangoïts, diretor técnico

Vinhedo

100 hectares; vinhas de 45 anos em média, 55 para o primeiro vinho

Solo

Um planalto de cascalho profundo, encostas de cascalho e argila, um veio diagonal de argila Terroir de Saint-Estèphe →

Uvas

Cerca de dois terços de cabernet sauvignon, com merlot, cabernet franc e petit verdot

Adega

Refeita em 2003; 84 cubas troncocônicas; tudo por gravidade desde 2008, 4 cubas em elevadores de vidro

Vinhos

Château Cos d’Estournel; Pagodes de Cos; Cos d’Estournel Blanc, desde 2005

Na história

Terceiro cru em 1824, segundo em 1845; vendido em 1852 por 1.150.000 francos