A História de Bordeaux

Bordeaux foi porto antes de ser vinhedo. O vinho mais antigo identificado na cidade veio da Itália, em jarras de barro, e Bordeaux passou 2.000 anos aprendendo a vender o seu. Para quem serve, guarda, vende ou ouve perguntas sobre Bordeaux num jantar, aqui vai a história em 7 viradas. As datas estão reunidas numa cronologia no fim.

A Bordeaux romana bebia vinho italiano, depois plantou o seu

O vinho chegou primeiro como carga. Nas Allées de Tourny, no centro da cidade, 80% das ânforas romanas encontradas levavam vinho, e boa parte vinha da costa tirrena da Itália. As vinhas vieram depois. Perto do antigo riacho Devèze, arqueólogos acharam 5 pés de videira que ainda traziam os cortes da poda, esmagados sob um aterro da segunda metade do século I: vinhas plantadas dentro da cidade romana, um achado raríssimo em todo o Ocidente.

Escritores romanos daquele século, Columela e depois Plínio, o Velho, conheciam uma videira chamada Biturica, que dava um vinho de guarda. Que fosse a videira do povo gaulês de Bordeaux, os Bituriges Viviscos, é um palpite razoável, e nada mais. Entre as variedades de Bordeaux, as sementes de uva romanas desenterradas na cidade lembram mais a petit verdot, uma semelhança que o especialista em variedades do INRA, o instituto francês de pesquisa agronômica, que as estudou chamou de pura hipótese.

No século IV a cidade já tinha o seu poeta. Ausônio, nascido em Bordeaux e preceptor do imperador Graciano, tinha uma propriedade de família com 100 jugera de vinhas, uns 25 hectares, e saudou a sua terra num verso:

“Ó pátria, famosa pelo vinho, pelos rios e pelos homens”

«O patria, insignem Baccho fluviisque virisque»

Ausônio, Ordo urbium nobilium, século IV

Um mercado inglês, conquistado em 1224

Leonor da Aquitânia herdou o ducado da Aquitânia, e Bordeaux com ele, em 1137, ainda adolescente, e naquele verão se casou com o herdeiro do trono francês, que uma semana depois virou Luís VII; foi rainha da França por 15 anos. Em 1152 o casamento foi anulado, e 2 meses depois ela se casou com Henrique Plantageneta, que virou rei da Inglaterra 2 anos mais tarde, e o ducado passou, com o seu porto, à coroa inglesa. É desse casamento que os cursos de vinho datam o comércio inglês. O ano decisivo para o comércio foi 1224. Ricardo Coração de Leão e o seu irmão João Sem-Terra, reis da Inglaterra e duques da Aquitânia, ainda preferiam o vinho de La Rochelle. Em 1214, João isentou de direitos alfandegários o vinho dos burgueses de Bordeaux, os cidadãos de pleno direito da cidade, e em 1224 os franceses tomaram La Rochelle. Daí em diante, o mercado inglês foi de Bordeaux.

A temporada recorde veio em 1308 a 1309, quando o porto embarcou 102.724 tonneaux, os grandes tonéis em que o comércio era contado. Só 11,9% foram embarcados pelos próprios bordaleses; a maior parte do resto descia os rios vindo da Gasconha, e foi assim que Bordeaux virou o nome do vinho de um porto antes de ser o nome do vinho de um lugar. A cidade quase não tinha navios, e na temporada de 1372 a 1373, 70% das embarcações que chegavam a Bordeaux eram inglesas. O recorde não durou. A guerra com a França, a partir de 1337, derrubou as exportações em mais de três quartos já no primeiro ano, e a Peste Negra veio em 1348.

Até o farol vivia do vinho. O eremita que cuidava da torre de Cordouan, na foz da Gironde, recebia 2 groats, moedas inglesas de prata de 4 pence, por tonneau levado pelos navios que passavam, e em 1409 o rei da Inglaterra dobrou a taxa.

Boa parte dessa carga era clairet, um tinto claro feito sobretudo de uvas tintas, às vezes com uvas brancas na cuba, mais perto de um rosé de hoje do que de um tinto atual. Os ingleses o chamaram de claret. O conselho da cidade a protegia: a partir de 1241 barrava no porto o vinho de rio acima até 11 de novembro, e em 1373 Eduardo III adiou a data para o Natal, para que o vinho de Bordeaux zarpasse primeiro. O domínio inglês acabou na batalha de Castillon, em 17 de julho de 1453, e a cidade se rendeu pela última vez em outubro daquele ano.

Os holandeses queriam vinho branco e drenaram os pântanos

Depois de 1453 os compradores mudaram. A partir da segunda metade do século XVI os holandeses passaram a liderar o comércio, e queriam vinho branco, boa parte para destilar em eau-de-vie, a aguardente que resistia às viagens longas. Ainda no século XVIII, o vinho que a Holanda levava de Bordeaux era sobretudo branco: Entre-deux-Mers, Preignac, Barsac e Langon, e acima de tudo Bergerac e Sainte-Foy. Com eles veio a mecha de enxofre que limpava os barris, a “allumette hollandaise”, e em 1640 um negociante de Bordeaux, Casanilles, denunciou diante do Parlamento, o tribunal superior da região, o domínio holandês sobre o comércio.

Também entendiam de água. Em 1599 Henrique IV concedeu ao engenheiro Humphrey Bradley o direito de drenar os pântanos da França, e em dezembro daquele ano Bordeaux contratou a drenagem das terras baixas junto à cidade e em Blanquefort, tanto contra a peste quanto para a lavoura. A cidade pagou numa moeda curiosa: o lastro de todos os navios do porto, durante 4 anos, para erguer os diques.

O palus, as várzeas férteis à beira do rio, já tinha vinhas, e elas eram valorizadas. Na tabela oficial de preços que os magistrados da cidade, os jurats, fixaram em 29 de outubro de 1647, os tintos do palus ficavam acima dos de Graves e do Médoc.

O primeiro vinho vendido com o próprio nome

Os magistrados do Parlamento de Bordeaux, a noblesse de robe, a nobreza togada, transformaram as suas casas de campo em propriedades vinícolas no século XVII, e um deles deu ao mundo um vinho vendido com o nome do seu vinhedo. As primeiras vinhas de Haut-Brion chegaram a Jean de Pontac em 1525, no dote de Jeanne de Bellon; ele comprou o resto da terra em 1533, e em 1584 os Pontac já vendiam a negociantes ingleses. Em 10 de abril de 1663, na Royal Oak Tavern, em Lombard Street, Samuel Pepys, o autor do famoso diário londrino, registrou o que costuma ser chamado de primeira nota de degustação de uma propriedade com nome:

“um tipo de vinho francês chamado Ho Bryan, com um gosto bom e muito particular, que eu nunca tinha encontrado”

«a sort of French wine, called Ho Bryan, that hath a good and most particular taste that I never met with»

Samuel Pepys, Diário, 10 de abril de 1663

O filósofo John Locke percorreu o mesmo vinhedo em 14 de maio de 1677 e não se impressionou com o solo:

“nada além de areia branca pura, misturada com um pouco de cascalho; era de se imaginar que mal servisse para dar alguma coisa”

«noe thing but pure white sand, mixed with a little gravel. One would imagine it scarce fit to beare any thing»

John Locke, 14 de maio de 1677

O vinho dizia outra coisa.

A diferença de preço que criou os Premiers Crus se abriu no século seguinte. Por volta de 1714, um tonneau de Latour valia 4 a 5 tonneaux de vinho comum; em 1729, 13; em 1767, 20. A lista dos corretores de 1855 registrou uma hierarquia que os avós deles já tinham precificado.

Garrafas de Dublin, compradores do Báltico

Em 1723 Pierre Mitchell, de Dublin, abriu a primeira fábrica de garrafas de Bordeaux, com um privilégio real que o obrigava a queimar carvão mineral em vez de lenha, e depois da sua morte a viúva dirigiu a fábrica e defendeu o seu monopólio. A maior parte do vinho ainda saía em barril, comprado pelas casas de comércio dos Chartrons, o bairro dos negociantes no cais ao norte da cidade velha, muitas delas irlandesas, holandesas ou alemãs.

A Grã-Bretanha tinha se fechado com os próprios impostos. Em 1717 o imposto inglês era de 55 libras esterlinas por tonneau, e Bordeaux tratava de mandar para a Inglaterra só os seus Premiers Crus, 400 a 500 tonneaux por ano, sem contar a Escócia e a Irlanda, contra 6.000 a 7.000 em outros tempos. Os navios iam para a Holanda, para o Báltico e para as ilhas francesas do Caribe. As ilhas mandavam de volta açúcar e café cultivados por africanos escravizados, e o mesmo cais armava viagens negreiras: 15 só em 1785.

O plantio cresceu mais que o mercado. Em 1725 um decreto do conselho do rei proibiu novos vinhedos em torno de Bordeaux, e o intendente, o administrador do rei na província, o aplicou apesar do protesto de Montesquieu, filósofo e vinicultor, que vendia o próprio vinho aos ingleses e observou que o sucesso dos seus livros por lá ajudava bastante o sucesso do seu vinho. Um decreto de 1731 estendeu a proibição a todo o reino, com multa de 3.000 libras tornesas, a moeda de conta francesa.

O privilégio que barrava no porto o vinho de rio acima foi abolido em abril de 1776, restabelecido em setembro e extinto de vez em 1790. Nesse intervalo, Thomas Jefferson, então ministro americano na França, passou de 25 a 29 de maio de 1787 em Bordeaux, de caderno na mão. Em Sauternes, pôs em primeiro lugar o vinhedo de Monsieur Diquem, ou do seu genro, Monsieur de Saluces: 150 tonneaux por ano, a 300 libras tornesas o tonneau quando jovem e 600 quando velho.

Uma era de ouro entre pragas

Durante o Terror, o expurgo revolucionário de 1793 e 1794, as autoridades prenderam 200 negociantes numa única noite, e as propriedades da Igreja e dos nobres emigrados foram vendidas como bens nacionais. A guerra com a Grã-Bretanha e o bloqueio de Napoleão esvaziaram depois o porto até 1815. Julie Delbos, viúva em 1808 com 10 filhos, passou os 40 anos seguintes transformando a sua firma numa casa internacional, com navios próprios e escritórios em Londres e São Petersburgo.

A paz e o vapor trouxeram a era de ouro. A ferrovia chegou a Bordeaux vinda de Angoulême em 20 de setembro de 1852, e a linha até Paris foi concluída em 1853. A partir de 1860 a Grã-Bretanha cortou o imposto sobre o vinho leve, que em 1862 pagava 1 xelim por galão em vez de 5 xelins e 9 pence, e os embarques de Bordeaux para a Grã-Bretanha mais que quadruplicaram em uma década. As rotas marítimas cresceram junto: em 1857, a nova linha de paquetes a vapor para o Brasil e o Rio da Prata recebeu Bordeaux como porto de partida.

A Classificação de 1855 pertence a esse momento: uma lista de preços que os corretores fizeram em 2 semanas, entregue em 18 de abril de 1855, para a Exposição de Paris. Os nomes se multiplicaram depois dela. O anuário do comércio passou de uns 50 châteaux em 1850 para 318 em 1868, 800 em 1881 e 1.600 em 1908.

No meio disso, vieram as pragas. O oídio, visto pela primeira vez numa estufa de Margate, na Inglaterra, em 1845, derrubou a colheita da Gironde de 2.296.559 hectolitros em 1850 para 319.892 em 1854, e o enxofre salvou as vinhas. Depois veio a filoxera, um pulgão americano que ataca as raízes. Em 11 de junho de 1869 a filoxera foi encontrada em Floirac, do outro lado do rio, em frente à cidade, nas raízes de vinhas que definhavam havia 2 ou 3 anos, num vinhedo que importava videiras americanas. O remédio veio de onde veio o mal: videiras europeias enxertadas em raízes americanas.

Depois veio o míldio, e o seu remédio começou à beira da estrada. Alguns produtores da Gironde polvilhavam as vinhas à beira das estradas com cal e sais de cobre para que quem passasse não se servisse das uvas, e essas vinhas conservavam as folhas. Em abril de 1885, o botânico Alexis Millardet recomendou à sociedade de agricultura da Gironde que testasse a mistura da beira da estrada, e os ensaios daquele verão no Médoc provaram o seu valor; a primeira fórmula levava 130 litros de água, 15 quilos de cal e 8 quilos de sulfato de cobre. Com o nome de calda bordalesa, a mistura correu o mundo.

O barril ganhou o seu tamanho legal nos mesmos anos: uma lei de 1866 fixou a barrica bordalesa em 225 litros, e 4 delas fazem o tonneau bordalês de 900 litros. O nome ganhou fronteiras depois de anos de fraude. Uma lei de 1º de agosto de 1905 fez da falsa indicação de origem uma infração, e um decreto de 18 de fevereiro de 1911 delimitou dentro da Gironde o território com direito ao nome Bordeaux.

Guerras, leis, uma geada e um vinhedo que virou tinto

O século XX trouxe 2 guerras mundiais, e as regras que vieram entre elas. Em 1914, com os exércitos alemães se aproximando de Paris, o governo francês se mudou para Bordeaux, que foi a sede do governo de 2 de setembro a 8 de dezembro. Na França toda, as colheitas de 1915 a 1919 ficaram 18% abaixo das dos 5 anos anteriores à guerra, e na paz que se seguiu os preços cederam, e depois desabaram no início dos anos 1930. Em 1932, no meio dessa crise, uma lista de Crus Bourgeois, propriedades do Médoc fora da classificação de 1855, reuniu 444 delas. Um decreto-lei de 30 de julho de 1935 criou as appellations d’origine contrôlées, os nomes de lugar protegidos dos rótulos franceses, e o comitê nacional que as delimitou, presidido por Joseph Capus, senador pela Gironde; a denominação Bordeaux veio em 1936. O engarrafamento na propriedade se espalhou devagar: o Mouton Rothschild engarrafou a colheita inteira no château pela primeira vez com a safra de 1924.

O governo voltou em junho de 1940. Deixou Paris em 10 de junho, enquanto o exército alemão avançava sobre a capital, e foi em Bordeaux, em 16 de junho, que o marechal Pétain foi nomeado para chefiar o governo que pediu o armistício. Refugiados do norte, muitos deles a pé, levaram a população da cidade de 250.000 para cerca de 1 milhão em poucas semanas. A linha de demarcação entre a zona ocupada e a França de Vichy passava pelos vinhedos, entre Castillon e Sainte-Foy-la-Grande, deixando a cidade, o Médoc, Saint-Émilion e Sauternes sob ocupação. Châteaux foram requisitados, os Rothschild do Mouton e do Lafite, que eram judeus, perderam a nacionalidade francesa, e só os trabalhadores braçais tinham direito a vinho: cerca de 3 litros por mês. Os ocupantes mandaram um negociante de Bremen, Heinz Bömers, cuja família tinha sido dona de uma propriedade de Graves antes de 1914, comprar o vinho da região para a Alemanha.

Em fevereiro de 1956, o Garonne desceu cheio de gelo pelo meio da cidade, e a geada reduziu a colheita daquele ano a cerca de um quarto do normal. No Petrus, a dona, Madame Loubat, podou as vinhas que restavam até o toco em vez de replantar, e elas voltaram a brotar. Em 1958 a uva mais plantada da Gironde ainda era branca, a sémillon, em mais de um quarto do vinhedo. Nos 20 anos até o início dos anos 1980, puxadas pelos preços do tinto e pelo fim dos direitos de plantio para uvas brancas, a merlot passou de 15.000 para 32.000 hectares, de um quinto das vinhas para um terço, e a cabernet sauvignon, que cobria menos de 7.000 hectares em 1958, superou os 17.000. O Bordeaux tinto que o mundo acha que sempre foi assim é, nas suas proporções, um vinhedo do pós-guerra.

As classificações foram redesenhadas em torno dele. Graves classificou as suas propriedades em 1953 e 1959, e Saint-Émilion em 1955; em 1973 a lista de 1855 mudou pela segunda vez, quando o Mouton Rothschild virou Premier Cru. A ciência entrou na adega. Nos anos 1970, o enólogo bordalês Émile Peynaud pregou uvas mais maduras, cada parcela fermentada à parte, uma escolha rigorosa entre os lotes e um segundo vinho para os de menor qualidade. O elogio do crítico americano Robert Parker à safra de 1982, publicado em 1983, fez de Bordeaux um mercado de crítico, e nos anos 1990 os vinhos de garagem de Saint-Émilion, cuvées minúsculas de poucas parcelas, a começar pelo Valandraud, mostraram que uma adega pequena podia construir um nome.

Os compradores mudaram outra vez. Até 2015, mais de 100 châteaux de Bordeaux tinham sido comprados por donos chineses. Em 2021 as denominações Bordeaux e Bordeaux Supérieur admitiram 6 uvas para um clima mais quente: 4 tintas, a arinarnoa, a castets, a marselan e a touriga nacional, e 2 brancas, a alvarinho e a liliorila. A arinarnoa foi criada pelo INRA em 1956, o ano da geada. A Gironde tinha 91.543 hectares de vinhas em produção em 2025, 9% a menos que um ano antes.

Uma cronologia do vinho de Bordeaux, em 22 datas

A meia-lua de cais por onde as ânforas entravam e os tonneaux saíam continua lá, inscrita pela UNESCO em 2007 como o Porto da Lua. Bordeaux começou importando vinho. Passou 2.000 anos exportando um nome.