As gêmeas de Margaux foram gêmeas algum dia?

Na 1ª edição, de 1824, o Traité sur les vins du Médoc de William Franck, o livro de preços e rankings do negociante de vinhos de Bordeaux, volta os olhos para os bons anos por volta de 1745. Sua tabela de preços lista, entre os segundos crus de Margaux, "Rosan aîné, Rosan officier, Mme Gassie", de 1.000 a 1.300 libras o tonel (um tonel de Bordeaux são 4 barricas, cerca de 900 litros).

Um Rauzan mais velho, um Rauzan militar e uma Madame Gassie. Mais de um século antes da Classificação de 1855, cada pedaço já atendia pelo nome de alguém.

Margaux conta a história de Rauzan-Ségla e Rauzan-Gassies como um retrato de família. Houve um dia um grande Rauzan, atrás apenas do Château Margaux na comuna, e os herdeiros o dividiram nas irmãs gêmeas de Margaux, segundos crus lado a lado desde que a classificação existe. A afirmação em julgamento é que as gêmeas nunca foram realmente iguais.

Gêmeas, porém, nascem juntas. A velha tabela mostra mais de 2 pedaços, cotados sob mais de um nome. A pergunta, portanto, vem antes da afirmação. Quando 2 desses pedaços viraram gêmeas, e quem as fez assim?

O homem que deu o nome

A família levou muito tempo montando a propriedade antes de começar a distribuí-la. Em 1661, a propriedade passou a Messire Pierre des Mesures de Rauzan, célebre negociante de seu tempo, que lhe deu o seu nome. Nesse mesmo ano ele arrendou o Château Margaux e, alguns anos depois, Latour; mais tarde, a filha dele levaria para os Pichon, ao se casar, as vinhas que passaram a ter o nome deles, como mostra o Caso 11 destes autos.

Gassies já era uma casa com nome muito antes de ele chegar. Em 1530, Gaillard de Tardes era senhor da casa nobre de Gassies, e em 1615 Bernard de Faverolles era seu dono, antes que ela passasse a M. de Rauzan. Um Chevalier de Rauzan fez dela um vinhedo afamado no século XVII.

Um dote dos Rauzan virou o Desmirail, terceiro cru

Então a família a dividiu. A melhor testemunha é Armand d'Armailhacq, proprietário do Médoc que concluiu seu tratado sobre os vinhedos no ano da classificação e conduziu o leitor por Margaux, propriedade a propriedade:

Este cru, quase tão célebre quanto Château-Margaux, goza, depois dele, do maior favor; está dividido em duas partes. A primeira, que compreende mais ou menos dois terços do antigo domínio, leva somente o nome de Rausan, sem nenhum outro acréscimo, e pertence à família de Madame de Rausan, baronesa de Ségla, hoje aos herdeiros de Madame la comtesse de Castelpers, sua filha. A segunda porção, separada da primeira há três gerações, foi atribuída, por partilha de família, a uma demoiselle de Rausan, casada com um sieur de Gassies, e leva o nome de Rausan-Gassies.

« la première, comprenant à peu près les deux tiers de l'ancien domaine, porte seulement le nom de Rausan, sans autre addition... La seconde portion, séparée de la première depuis trois générations, fut attribuée, par partage de famille, à une demoiselle de Rausan, mariée à un sieur de Gassies, et porte le nom de Rausan-Gassies. »

Depois, mediu as duas. A primeira tinha cerca de 34 hectares de vinhas e fazia 45 tonéis num ano médio. "O cru de Rausan-Gassies é apenas a metade do precedente; tem, portanto, cerca de 17 hectares, que produzem 24 tonéis."

Ainda assim, classificou-as juntas, acrescentando que "um e outro estão na primeira linha entre os segundos grandes crus". Mas a divisão era assunto de família, já tinha 3 gerações em 1855 e deixara uma parte com o dobro do tamanho da outra.

Não foi o único pedaço que a família cedeu. Quando uma demoiselle Rauzan de Ribail se casou com um Desmirail, uma parte da propriedade de Rauzan foi com ela como dote e, como tantas vezes acontecia, adotou o nome da nova família: Desmirail.

O Château Desmirail foi classificado terceiro cru em 1855. O retrato de 2 irmãs deixa de fora uma terceira filha, classificada um degrau abaixo.

Nomes que seguiam os donos

O comércio nomeava os pedaços como nomeava tudo: pelo dono. Um cru era um lugar unido a uma família, e o nome acompanhava o dono até que um deles pegasse.

O livro de Franck de 1845 lista os proprietários de Margaux em 2 linhas separadas, "Rauzan Rauzan. De Segla. 40 50" e "Rauzan Gassies. De Puyboreau. 30 40", cada uma com a sua colheita. Suas notas de preços dos anos 1830 dão a Gassies um preço próprio: "Rauzan-Gassies, 1050 fr. en 1833, 1200 en 1839".

Sua lista das vendas da safra de 1844 traz, para Margaux, "Rauzan-Segla et Lascombe-Hue, 2500 fr." Na mesma lista, Saint-Julien traz "Léoville-Lascaze" e "Léoville-d'Abadie" e, mais adiante, "Langoa-Barton".

Ao relembrar a famosa safra de 1825, o mesmo livro lista um só Rauzan, cotado junto com Lascombe: "Rauzan et Lascombe, 3,000."

Foi assim que as 2 gêmeas ganharam seus nomes. Ségla é o título de Madame de Rausan, herdeira Rauzan que se tornara baronesa de Ségla e era mãe da condessa de Castelpers, dona da propriedade em 1855.

Gassies, no relato de d'Armailhacq, é o nome do sieur de Gassies que se casara com outra filha dos Rauzan 3 gerações antes, embora o registro mais antigo já conhecesse uma casa nobre de Gassies em 1530. Em 1845 essa porção já passara a M. Chevalier de Puyboreau e, em 1853, à Madame Chabrier.

Nenhum dos 2 nomes pertencia a alguém que fosse dono da terra quando a classificação os fixou de vez. Um era o título de uma mãe; o outro, no relato de d'Armailhacq, o nome de um genro.

Um Rauzan, depois uma chave

Os rankings demoraram mais a acompanhar. O ranking de Franck de 1824 nomeia um Rauzan só entre seus segundos crus.

Charles Cocks, cujo guia inglês sobre a terra do claret virou o guia de Féret, listou os segundos crus de 1846 por nome e dono. A linha de Rauzan diz "Rauzan. Castelpert and Gassieff": um cru só, já repartido entre os nomes Castelpers e Gassies, na mesma notação que ele usou para os 3 proprietários de Léoville na linha de cima.

A edição francesa de Cocks, de 1850, contradiz a si mesma. Seu capítulo sobre Margaux diz que a comuna tem "três segundos crus: Rauzan, Durfort e Lascombes", e seu índice dos crus mais célebres traz uma linha só, "Rauzan (Château)". Poucas linhas adiante, sua tabela de proprietários desdobra o nome numa chave de 2 linhas.

A 3ª edição de Franck, de 1853, foi a primeira desses rankings a trazer 2 nomes, com um único número de produção entre eles: "Rauzan-Rauzan (baronne de Sigla), et Rauzan-Gassies (Chabrier). Margaux. 70 75." Na mesma página, Léoville aparece "divisé en trois", com um número separado para cada dono.

Então os corretores redigiram sua tabela para a exposição de Paris, em abril de 1855. Na página dos segundos crus, escreveram "Rauzan" uma vez, na coluna dos crus, e abriram ao lado uma chave com 2 nomes, "Ségla" e "Gassies", ainda na coluna dos crus. Do outro lado da página, puseram em chave os donos, a condessa de Castelpers e Viguerie.

Logo abaixo, escreveram "Léoville" uma vez e puseram em chave seus 3 proprietários. Em Léoville, os corretores agruparam só os donos. Em Rauzan, agruparam os vinhos.

Registravam uma separação que o comércio já conhecia. Mas mantiveram as 2 partes sob um só nome, lado a lado, e assim desenharam o retrato das gêmeas.

Uma casa só na prosa

O retrato pegou nos rankings e só aos poucos na prosa. O guia de Féret de 1868 lista "Rauzan-Segla, Margaux, E. Durand" e "Rauzan-Gassies, Id., Rhoné-Pereire" em linhas consecutivas.

Os escritores viam uma casa só, antes da chave e depois dela. Pierre Biarnez, o poeta bordalês que pôs os crus do Médoc em versos rimados em 1849, chegou a Margaux "diante do Château-Rauzan, cujo aspecto é tão triste e, no entanto, imponente", e escreveu:

Não passa de uma ruína, e sua velha cúpula / Resplandece, no entanto, com uma viva auréola: / É que não há vinho mais vivo, mais saboroso, / Mais elegante, mais fino, mais puro, mais generoso.

Alfred Danflou, editor bordalês que escrevia e fotografava monografias sobre os grandes châteaux, ainda dedicou a Rauzan um capítulo só em 1867, com um único número de produção, 60 a 70 tonéis. E discordou do poeta: "o aspecto de Rauzan é ao mesmo tempo pitoresco e majestoso; é um château do século passado, uma rica casa de campo, uma espécie de fazenda-modelo, tudo o que se quiser".

Encerrou o capítulo assim: "O Château-Rauzan pertence há vários anos à Madame la comtesse de Castelpers e à família Viguerie", embora as 2 metades já tivessem mudado de dono em 1866.

Estranhas com o mesmo nome

Em 1920, G.A.K., autor londrino anônimo que percorreu todos os crus classificados, já conseguia pôr as 2 metades da história numa frase só: "Antigamente, o que hoje se conhece como as propriedades de Rausan-Segla e Rauzan-Gassies era de fato uma só, e se chamava simplesmente 'Chateau Rauzan', mas, como bem sabem os entendidos do comércio de Bordeaux, elas são propriedades inteiramente distintas e separadas, sob proprietários diferentes, desde tempos muito antigos".

As 2 seções que ele lhes dedica descrevem 2 propriedades que têm em comum um sobrenome e uma categoria, e pouco mais. Rauzan-Ségla passou dos herdeiros Rauzan ao sr. Durand Dassier em algum momento entre 1860 e 1866 e fazia uns 60 tonéis sob um régisseur, um administrador que também dirigia Pontet-Canet. Rauzan-Gassies passou por uma série de donos, entre eles o sr. Rhoné-Pereire a partir de 1866, fazia uns 55 tonéis e ganhou medalhas de ouro nas exposições de 1878, 1889 e 1900.

A diferença mais nítida estava na garrafa. No tempo de G.A.K., cada propriedade concedia ou recusava aos compradores o direito de mandar engarrafar o vinho no château e vendê-lo como tal.

Sobre Rausan-Ségla ele escreve: "Ao contrário da prática vigente em tantos crus classificados, o privilégio do engarrafamento no château em Chateau Rausan-Segla nunca foi concedido até o presente", e acrescenta que "seria muito interessante observar o efeito da concessão do privilégio".

Sobre Rauzan-Gassies, do outro lado da estrada, escreve que ela "não está entre as propriedades que se recusam a arcar com o trabalho que os engarrafamentos no château acarretam, pois o privilégio é concedido neste Chateau", e lista safras engarrafadas no château de 1891 a 1914.

G.A.K. encontrou o privilégio recusado em vários crus classificados, entre eles as 2 propriedades dos Barton e Calon-Ségur. Em Rauzan, a recusa recaiu sobre uma gêmea e não sobre a outra.

As notas dos críticos separam as gêmeas

D'Armailhacq, que medira uma gêmea com a metade do tamanho da outra, ainda punha as duas "na primeira linha entre os segundos grandes crus". Os críticos do fim do século XX as separaram.

Em 2008, uma equipe do Center for Hospitality Research de Cornell submeteu a uma regressão as notas dos principais críticos para os crus classificados, safras de 1970 a 2005, e tirou dos resultados uma nova classificação. Dos 44 crus classificados de sua base de dados, a equipe concluiu que 23 podiam estar mal classificados.

Na tabela deles, Rauzan-Ségla continuou segundo cru, como os corretores a tinham posto. Rauzan-Gassies saiu como quinto, o único château do estudo a descer 3 categorias.

A sentença

A afirmação é que as gêmeas de Margaux nunca foram realmente iguais. Elas saíram de uma partilha de família, 3 gerações antes da classificação, como 2 terços e um terço de uma propriedade que também deu um pedaço a Desmirail. O comércio as cotou separadamente e deu a cada uma o nome de um dono. A classificação as escreveu como um Rauzan em 2 partes, e essa chave fez delas um par. Desde então, uma recusou o engarrafamento no château e a outra o concedeu; numa tabela privada feita com as notas dos críticos, uma continuou segundo cru e a outra saiu 3 categorias abaixo. Em 2026, uma pertencia aos donos da Chanel; a outra, à família que a comprou em 1946.

Confirmado. Iguais na categoria, e em nada mais que o tribunal tenha encontrado. Em 1855, uma media a metade da outra. Em 2008, reclassificadas em Cornell a partir das notas dos críticos, numa tabela da própria equipe: uma gêmea segundo cru, a outra quinto, a maior queda do estudo. Gêmeas por cortesia. Irmãs, quando muito.

O vinho

O Rauzan-Ségla pertence desde 1994 à família Wertheimer, dona da Chanel, que em 2026 reuniu suas propriedades vinícolas, entre elas Rauzan-Ségla, Canon e Berliquet, sob um nome comum, Les Vignobles. O segundo vinho do château, Ségla, levou o título da baronesa de um parêntese de Franck para um rótulo próprio.

O Rauzan-Gassies pertence desde 1946 à família Quié: Paul Quié, negociante de vinhos de Paris, o comprou naquele ano. Cultiva 28 hectares, plantados com 58% de cabernet sauvignon, 40% de merlot e 2% de petit verdot, e seu segundo vinho é o Gassies. Hoje é dirigido pelos netos de Paul Quié, Anne-Françoise e Jean-Philippe, que são gêmeos. É o único trecho da história de Rauzan em que a palavra vale ao pé da letra.

Cronologia

Fontes

Fontes de época, lidas no original.

• William Franck, Traité sur les vins du Médoc et les autres vins rouges du département de la Gironde, 1ª edição, Bordeaux, 1824, a tabela de preços desde 1745 e a classificação.
• A. Joubert, Observations sur la culture et la gestion des propriétés du Haut-Médoc, Paris, Paul Dupont, 1842, as classes do Médoc.
• William Franck, Traité sur les vins du Médoc, 2ª edição, Bordeaux, 1845, a tabela de Margaux, os preços de 1833 a 1840 e as vendas da safra de 1844.
• Charles Cocks, Bordeaux: Its Wines, and the Claret Country, Londres, 1846, os segundos crus.
• Pierre Biarnez, Les grands vins de Bordeaux : poëme, Paris, Plon Frères, 1849, pp. 17 a 18.
• Charles Cocks, Bordeaux, ses environs et ses vins classés par ordre de mérite, Bordeaux, Féret fils, 1850, Margaux, pp. 202 a 203, e o índice alfabético.
• William Franck, Traité sur les vins du Médoc, 3ª edição, Bordeaux, 1853, a tabela dos segundos crus e a classificação.
• A. d'Armailhacq, La culture des vignes, la vinification et les vins dans le Médoc, Bordeaux, 1855, Margaux e o estado dos vinhedos de Margaux.
• Alfred Danflou, Les grands crus bordelais : monographies et photographies des châteaux et vignobles, Bordeaux, 1867, Château-Rauzan.
• Charles Cocks e Édouard Féret, Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite, 2ª edição, Bordeaux, 1868, a classificação, p. 91.
• G.A.K., Clarets and Sauternes: Classed Growths of the Médoc and Other Famous Red and White Wines of the Gironde, Londres, 1920, seção VI, Château Rausan-Ségla, seção VII, Château Rauzan-Gassies, e seção XXX, Château Desmirail.

Bibliografia moderna e registro público.

• Chambre syndicale des courtiers de commerce près la Bourse de Bordeaux, "Vins rouges classés du département de la Gironde", a tabela anexa à carta de 18 de abril de 1855, na cópia certificada "pour copie conforme" e guardada pela Câmara de Comércio de Bordeaux, lida em fotografias de suas 5 páginas.
• Gary M. Thompson, Stephen A. Mutkoski, Youngran Bae, Liliana Ielacqua e Se Bum Oh, "An Analysis of Bordeaux Wine Ratings, 1970-2005: Implications for the Existing Classification of the Médoc and Graves", Cornell Hospitality Report, junho de 2008, quadro 12 e o texto sobre a classificação revista.

O comércio e as propriedades.

• Union des Grands Crus de Bordeaux, a página do Château Rauzan-Gassies, para a família Quié, o vinhedo, o corte, o segundo vinho e o Chevalier de Rauzan. ugcb.net
• "Château Rauzan-Ségla 1994-2018: a great estate right back in fashion", World of Fine Wine, para a compra pela família Wertheimer em 1994 e o segundo vinho. worldoffinewine.com
• "A new identity for Chanel's vineyards", Terre de Vins, 2026, para Les Vignobles.

Como isto foi verificado

Toda citação de época foi lida no texto original, numa biblioteca particular de mais de 244 mil documentos sobre vinho, o mais antigo de 1373. Quando uma edição inglesa é citada, mantém-se a redação dela; as demais traduções do francês são minhas, com o francês logo abaixo dos trechos que mais importam, para você cotejar as duas versões. Se alguma página citada aqui não disser o que eu digo que diz, escreva para antonio@bordeauxreviews.com e eu corrijo.

Para citar este artigo: Antonio Assumpção, "As gêmeas de Margaux foram gêmeas algum dia?", Bordeaux Reviews, Château Case Files 15/70, 2026, https://bordeauxreviews.com/pt/case-files/as-gemeas-de-margaux-foram-gemeas/.

Antonio "Guto" Assumpção vive na interseção entre o direito e o vinho. Advogado admitido na Flórida, em Nova York e no Rio de Janeiro, é também French Wine Scholar e Master of Bordeaux pela Wine Scholar Guild e possui a certificação WSET Nível 3. Antonio estuda, coleciona e degusta vinhos de Bordeaux há 20 anos, e seus artigos unem a análise detalhada ao olhar de um connoisseur sobre o mundo do vinho. Siga-o no Instagram em @BordeauxReviews.