Um château pode voltar dos mortos?

Em 1868 o guia do próprio comércio de Bordeaux, Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite, passava em revista os Terceiros Crus de Margaux. Malescot-Saint-Exupéry, 120 a 150 tonéis. Desmirail, 40 a 50. Becker, 7 a 8. E então isto:

Ferrière (Ferrière) . . . . . . . 7 a 8

« Ferrière (Ferrière) ......... 7 à 8 »

Cocks e Féret, Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite, 2ª edição, Bordeaux, 1868, p. 113

O nome do cru, depois o nome do proprietário entre parênteses, que é o mesmo nome, depois a colheita. A coluna do proprietário existe para dizer a um negociante em que porta bater, e aqui diz a ele apenas o que a primeira coluna já disse. Lascombes, na página anterior, ganha uma história e uma citação de um jornal do comércio de 1838. Ferrière ganha 2 palavras.

O guia continuou imprimindo a categoria de Ferrière durante 54 anos antes de descrever a propriedade, por pouco que fosse. Quando enfim o fez, em 1922, o que escreveu não era sobre vinho.

Depois vieram 40 anos em que quase não havia vinho por trás da categoria. De 1952 a 1992 o único vinho vendido como Château Ferrière foi um engarrafamento simbólico, feito longe da propriedade, com a única finalidade de manter o direito ao nome. Os livros continuaram imprimindo a categoria o tempo todo. E então, em 1992, Ferrière voltou, com adegas próprias e rótulo próprio.

Dubignon, no mesmo povoado, saiu da lista entre 2 impressões e nunca voltou. Ferrière voltou. Se uma categoria devia significar um vinho que alguém pudesse beber, a de Ferrière não significou nada durante 4 décadas, e mesmo assim estava lá quando o vinho reapareceu. O que, exatamente, os corretores tinham classificado em 1855 para que a categoria pudesse esperar tanto?

Os 6 tonéis da viúva

Em 1855 uma viúva de sobrenome Ferrière colhia cerca de 6 tonéis de vinho por ano em poucos hectares de vinha na comuna de Margaux. Todos os livros que classificavam o Médoc punham a propriedade dela abaixo dos Terceiros Crus. William Franck, negociante bordalês cujo Traité sur les vins du Médoc era o manual de trabalho do comércio, a classificou como Quarto em 1824, de novo em 1845 e de novo em 1853, 2 anos antes de os corretores se sentarem à mesa. O poeta do vinho Pierre Biarnez, em seu passeio rimado pelo Médoc, de 1849, a guardou entre os Quartos, com um elogio de quebra: "Com frequência mais perfumados que os melhores terceiros."

Então os corretores de Bordeaux, ao montar para a Exposição Universal de Napoleão III, em Paris, a lista que virou a Classificação de 1855, fizeram dela um Terceiro. Armand d'Armailhacq, proprietário no Médoc cujo tratado sobre a vinha saiu no mesmo ano, explica o porquê em 3 frases:

A senhora viúva Yank Ferrière colhe apenas cerca de 6 tonéis de vinho. O sr. Franck o põe entre os quartos crus; mas vendeu várias vezes como os terceiros. Pode-se portanto assimilá-lo aos crus dessa classe.

« M^me veuve Yank Ferrière ne récolte qu'environ 6 tonneaux de vin. M. Franck le place parmi les quatrièmes crûs; mais il a plusieurs fois vendu comme les troisièmes. On peut donc l'assimiler aux crûs de cette classe. »

A. d'Armailhacq, La culture des vignes, la vinification et les vins dans le Médoc, Bordeaux, 1855, p. 499

Yank é o prenome, tal como d'Armailhacq o grafa; outros livros a trazem como a viúva J. Ferrière. O vinhedo é minúsculo e a proprietária é viúva, e nada disso conta. O que conta é que o vinho várias vezes se vendeu ao preço da classe de cima. Nem o solo nem a construção entram na conta.

Até os nomes eram nomes de proprietários. André Jullien, negociante de vinhos em Paris cuja Topographie de tous les vignobles connus era o levantamento de referência dos vinhedos do mundo, explicou em 1832 por que listava homens em vez de lugares: "como a maior parte das vinhas não tem nome próprio, indicarei os dos proprietários sob os quais são designadas na região". Foi nessa condição que Ferrière foi classificado.

Os corretores levaram 5 nomes de Margaux juntos para a terceira classe: Saint-Exupéry, Desmirail, Dubignon, Ferrière e Becker. Alfred Danflou, cujo Les grands crus bordelais, de 1867, foi o primeiro levantamento ilustrado das grandes propriedades, chamou aquilo de justiça feita. Era um preço. O mercado tinha andado e as tabelas de Franck não, de modo que o que os corretores mudaram em 1855 foram os livros.

Daqueles anos resta um único julgamento do vinho em si. A sessão de degustação da 11ª classe da Exposição rendeu uma lista de prêmios, relatada em 1857, e entre as menções honrosas está "a senhora viúva Ferrière, pelo seu vinho de Ferrière". Alguém pôs o vinho da viúva numa taça, em Paris, e gostou. É o único julgamento de Ferrière por degustação que este dossiê encontrou antes do século 20.

Um nome impresso 2 vezes

Depois de 1868 a linha do guia quase não mudou. Ferrière ganhou de novo suas 2 palavras em 1874, na edição inglesa de 1883 e em 1886. Desmirail, quando chegou sua vez em 1886, ganhou um château remodelado em estilo Luís XIII e um poço artesiano. Em 1893 apareceu enfim um prenome ao lado de Ferrière: Henri. Nos 54 anos em que listou a categoria, essa linha foi toda a descrição que o guia do próprio comércio deu do vinho.

Os números dizem o tamanho da coisa. O suplemento da Féret de 1901 imprime a colheita de todos os crus classificados nas 5 safras de 1896 a 1900. Ponha a linha de Ferrière contra os totais da sua categoria e ela faz cerca de 1% do vinho da própria classe, em cada uma das 5 safras. Um negociante podia ver isso na página em 1901, e não conseguia ler em lugar nenhum do mesmo livro como era o vinho.

Danflou tentou descobrir, e confessou no próprio capítulo que não tinha apurado nada. "Procuramos em vão, e chegamos a pedir aos proprietários desses crus documentos, históricos ou vitícolas, sobre essas propriedades tão notáveis do ponto de vista da produção", escreveu sobre os 5 Terceiros de Margaux. "Devemos supor que sim", continuou, "pois todas as nossas pesquisas e diligências foram infrutíferas."

O que imprimiu mostra isso. Seu Ferrière tem 3 frases. A primeira diz que o cru foi "comprado há já vários anos pelo sr. Ferrière, que lhe deu o nome", o que erra em cerca de um século, como o relato do próprio guia em 1922 iria mostrar, e acrescenta que "se o vinhedo é pequeno, seus produtos são da mais alta distinção". Atribui à propriedade 15 a 20 tonéis, mais do que qualquer outro jamais deu ao lugar; o guia imprimiu 7 a 8 no ano seguinte. A segunda recomenda uma safra: "A safra de 1847 fez época nos anais da enologia girondina." A terceira informa que os vinhos, "muito procurados pelos gourmets, estão hoje esgotados".

A safra foi mais longe que o elogio. Um levantamento londrino dos crus classificados publicado em 1920 sob as iniciais G.A.K. conta que o 1847 "formou de fato um marco" na história da vinificação girondina, e a edição de 1922 do guia diz que os vinhos de 1847 fizeram época. O 1847 tinha 75 anos quando a edição de 1922 o recomendou, e Danflou o dera por bebido em 1867. Durante 55 anos, em 3 livros e 2 línguas, o mais recente que qualquer um deles conseguia dizer sobre o vinho do Château Ferrière era uma safra anterior à existência da Classificação.

Tudo foi comprado, menos o nome

Tudo no Château Ferrière foi comprado por outra pessoa, e a categoria nunca se mexeu. Comece pela colheita. O levantamento londrino lista as casas de negociantes que detiveram o monopólio de uma safra de Ferrière, o acordo pelo qual uma casa de Bordeaux leva a colheita inteira, de Rosenheim, em 1883, a Calvet, em 1912 e 1913. Em pelo menos 9 das 31 safras entre 1883 e 1913 a colheita inteira já estava vendida, desde o dia da vindima, a uma única casa. Tudo o que não se julgava bom o bastante para o grand vin saía sob outro nome, Château Monadey-Margaux, da propriedade de Henri Ferrière nas terras baixas de palus, à beira do rio, que produzia mais que o dobro de seu cru classificado.

Depois a propriedade. Em 1914 Henri Ferrière vendeu a Armand Feuillerat, que já era dono do Château Marquis de Terme, o Quarto Cru do mesmo povoado. Em 1922 os crus classificados de Margaux contam uma história coerente: Malescot e Marquis d'Alesme-Becker pertencem ambos a uma casa londrina, Desmirail aparece sous séquestre, sob sequestro judicial, e Ferrière pertence ao homem que é dono do Quarto Cru logo adiante, na mesma estrada.

É nessa nona edição, de 1922, que o guia enfim fala. Ao lado de uma fotografia com a legenda Château Ferrière, 3e cru classé, a Féret imprime a primeira descrição da propriedade que o livro publicou nos 54 anos em que listou a categoria da casa, e ela não tem nada a ver com vinho:

Este domínio pertencia em meados do século 18 a Gabriel Ferrière, corretor real em Bordeaux, Oficial das Caçadas do Rei. Cedeu-o em 1777 a seu primo-irmão Gabriel Ferrière, burguês de Bordeaux, que, com seu irmão Jean, foi preso durante o Terror. Na queda de Robespierre, Jean Ferrière foi nomeado prefeito de Bordeaux (1795). Outro irmão, André Ferrière, era muito popular em Bordeaux; deveu o fato de não ter sido preso à energia da gente do bairro, que, postando-se diante da porta dele (quai des Chartrons), declarou que o primeiro que entrasse teria a cabeça quebrada. O sr. Henri Ferrière vendeu este domínio em 1914 ao sr. Armand Feuillerat, também proprietário do Château Marquis-de-Terme, grande cru classificado de Margaux.

« Un autre frère, André Ferrière, était très populaire à Bordeaux, il dut de ne pas être arrêté à l'énergie des gens du quartier, qui, se plaçant devant sa porte (quai des Chartrons), déclarèrent que le premier qui entrerait aurait la tête cassée. »

Cocks e Féret, Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite, 9ª edição, Bordeaux, 1922, pp. 140 a 141, nota 1

É o único momento, em 54 anos de verbetes de Ferrière, em que alguém nesta história corre perigo. É o Terror. Dois dos irmãos já estão presos. Um terceiro, André, está em casa no quai des Chartrons quando os homens vêm buscá-lo, e as pessoas do bairro chegam à porta antes e se põem na frente dela, e avisam quem vier que o primeiro a passar terá a cabeça quebrada. Ninguém passa. O guia esperou 54 anos para descrever o Château Ferrière e então descreveu os Ferrière, 8 anos depois de o último deles ter vendido a propriedade, e a única cena que deu à propriedade é uma rua de Bordeaux com uma multidão atravessada numa porta.

O longo sono

O que aconteceu depois de 1922 é a parte que esta biblioteca não alcança, e prefiro dizer isso a contornar o assunto. A coleção do guia para aqui, na nona edição. Para o século 20 a autoridade é Stephen Brook, cujo The Complete Bordeaux, na quarta edição, de 2022, é o relato moderno mais cuidadoso do Médoc propriedade por propriedade. Brook registra que em 1952 as vinhas foram arrendadas ao vizinho Lascombes, e que o Ferrière engarrafado durante o arrendamento era feito em pequena quantidade, com uvas que não vinham do vinhedo histórico, com a finalidade específica de manter o direito ao nome.

Existe exatamente uma medida desse silêncio, e ela vem de um lado para onde ninguém em Bordeaux olhava. Em 1994, uma dupla de economistas da Université Libre de Bruxelles, Albert Di Vittorio e Victor Ginsburgh, submeteu a um modelo de preços 29.911 lotes de crus classificados do Médoc, vendidos em 101 leilões da Christie's em Londres entre 1980 e 1992. A nota 6 do artigo diz: "Há 60 crus do Haut-Médoc, mas não houve observações para o Château Desmirail e o Château Ferrière, que são vinhedos pequenos, produzindo apenas 3.000 e 1.000 caixas respectivamente." Os autores dão o tamanho como motivo, e é o motivo certo. Mas em 13 anos e quase 30 mil lotes, nenhuma garrafa de Ferrière foi a leilão, e a linha do guia nunca tinha saído do lugar.

Então a virada. A família Merlaut comprou a propriedade em 1988, o arrendamento terminou formalmente em 1991, Bernadette Villars construiu uma vinícola nova, e a primeira safra do Château Ferrière renascido foi 1992. O arrendamento invertera o velho esquema dos negociantes. Sob um monopólio, o nome ficava no vinho das vinhas classificadas e só mudava o comprador. Depois de 1952, as vinhas classificadas foram para o vinho de outra propriedade e o nome foi para uvas de outro lugar. O que os 2 esquemas têm em comum é o registro, que nos 2 casos seguiu a marca e não perguntou nada sobre a terra.

A sentença

Um guia que imprimiu uma categoria durante 54 anos sem descrever o vinho uma única vez não registrou um julgamento sobre qualidade. Manteve um registro de títulos, e a própria edição inglesa de 1883 disse isso abaixo de sua cópia da Classificação, ao observar que "nos últimos vinte e cinco anos, muitas modificações dos grandes crus do Médoc" pediam a revisão do trabalho, enquanto continuava a reimprimi-la. Registros de títulos duram mais que as coisas que descrevem, e é para isso que um registro serve; nota de degustação é outro tipo de documento.

Confirmado. A lista pode matar, e a lista pode esperar. Ferrière dormiu 40 anos e acordou ainda de coroa na cabeça. O château pôde voltar em 1992 porque aquilo que os corretores tinham classificado em 1855 nunca fora a lugar nenhum: neste sistema a categoria se prende a uma marca, e marca dura mais que vinha, família e adega. Os corretores tinham posto preço em vinho e não tinham examinado terra nenhuma, então a categoria nunca dependeu do solo. O guia não deu à propriedade nem nota, nem gravura, nem fotografia até 8 anos depois de a família ter ido embora, então tampouco dependeu de uma casa, e a literatura que deveria fornecer um julgamento de qualidade copiou-se e reciclou uma safra anterior à Classificação durante 75 anos. A colheita em si pertenceu a um negociante em pelo menos 9 safras antes de a família vender. Tudo de que a categoria precisou foi continuar impressa. Imprimir custa pouco.

O vinho

Ferrière voltou em 1992 e vem subindo desde então, e isso é o que menos surpreende neste dossiê: dê a um vinhedo de Margaux desse tamanho uma adega de verdade e uma equipe própria e não há mais motivo para um livro ficar calado sobre o vinho. É conduzido em regime orgânico, certificado em 2015, e biodinâmico, certificado em 2018, no vinhedo e na adega, sob o comando de Claire Villars-Lurton, filha de Bernadette Villars, que o dirige junto com o Château Haut-Bages Libéral, em Pauillac.

O estilo é o que se quer dizer quando se diz Margaux, perfumado e de ossatura fina, capaz de fazer vizinhos maiores parecerem arrumados demais, e o tamanho do lugar é parte do motivo. A produção é pequena e o vinho é difícil de achar, como já acontecia em 1867, quando Danflou avisou que as garrafas tinham acabado. Compre quando vir. Em 1868 o guia imprimiu o nome 2 vezes porque não tinha mais nada para pôr na linha. Hoje teria.

Cronologia

Fontes

Fontes de época, lidas no original.

• André Jullien, Topographie de tous les vignobles connus, 3ª edição, Paris, 1832, pp. 180 a 181.
• William Franck, Traité sur les vins du Médoc et les autres vins rouges du département de la Gironde, 1ª edição, Bordeaux, 1824, a classificação.
• William Franck, Traité sur les vins du Médoc, 2ª edição, Bordeaux, 1845, a classificação.
• William Franck, Traité sur les vins du Médoc, 3ª edição, Bordeaux, 1853, a classificação.
• Pierre Biarnez, Les grands vins de Bordeaux : poëme, Paris, Plon Frères, 1849, p. 21.
• Charles Cocks, Bordeaux, ses environs et ses vins classés par ordre de mérite, Bordeaux, Féret fils, 1850, p. 244.
• A. d'Armailhacq, La culture des vignes, la vinification et les vins dans le Médoc, Bordeaux, 1855, p. 499.
• P. Gaubert, Étude sur les vins et les conserves, Paris, 1857, os prêmios da 11ª classe da Exposição Universal de 1855.
• Thomas George Shaw, Wine, the Vine, and the Cellar, Londres, 1863, pp. 181 a 182.
• Alfred Danflou, Les grands crus bordelais : monographies et photographies des châteaux et vignobles, segunda série, Bordeaux, 1867, capítulo 4 dos terceiros crus.
• Charles Cocks e Édouard Féret, Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite, 2ª edição, Bordeaux, 1868, p. 113.
• Charles Cocks e Édouard Féret, Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite, 3ª edição, Bordeaux, 1874, p. 120.
• Charles Cocks e Édouard Féret, Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite, 5ª edição, Bordeaux, 1886, p. 150.
• Charles Cocks e Édouard Féret, Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite, 6ª edição, Bordeaux, 1893, p. 154.
• Charles Cocks e Édouard Féret, Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite, 7ª edição, Bordeaux, 1898, p. 158.
• Édouard Féret, Supplément à la 7e édition de Bordeaux et ses vins, Bordeaux, 1901, as colheitas de 1896 a 1900, p. 13.
• Charles Cocks e Édouard Féret, Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite, 9ª edição, Bordeaux, 1922, pp. 140 a 142.
• Charles Cocks e Édouard Féret, Bordeaux and its Wines Classified in Order of Merit, 2ª edição inglesa, Bordeaux, 1883, pp. 96 e 140.
• Charles Cocks e Édouard Féret, Bordeaux and its Wines Classed by Order of Merit, 3ª edição inglesa, Bordeaux, 1899, p. 158.
• G.A.K., Clarets and Sauternes: Classed Growths of the Médoc and Other Famous Red and White Wines of the Gironde, Londres, 1920, capítulo 32, pp. 106 a 108.

Bibliografia moderna.

• Albert Di Vittorio e Victor Ginsburgh, "Des enchères comme révélateurs du classement des vins. Les grands crus du Haut-Médoc", Journal de la Société de statistique de Paris, vol. 137, n. 2, 1996, pp. 19 a 49, a versão francesa do estudo de 1994 sobre os leilões da Christie's, nota 6. Numdam
• Stephen Brook, The Complete Bordeaux, 4ª edição, Mitchell Beazley, Londres, 2022, o verbete de Ferrière, para o século 20 da propriedade.

Como isto foi verificado

Toda citação de época foi lida no texto original, numa biblioteca particular de mais de 244 mil documentos sobre vinho, o mais antigo de 1373. Quando uma edição inglesa é citada, mantém-se a redação dela; as demais traduções do francês são minhas, com o francês logo abaixo dos trechos que mais importam, para você cotejar as duas versões. Se alguma página citada aqui não disser o que eu digo que diz, escreva para antonio@bordeauxreviews.com e eu corrijo.

Para citar este artigo: Antonio Assumpção, "Um château pode voltar dos mortos?", Bordeaux Reviews, Château Case Files 04/70, 2026, https://bordeauxreviews.com/pt/case-files/um-chateau-pode-voltar-dos-mortos/.

Antonio "Guto" Assumpção vive na interseção entre o direito e o vinho. Advogado admitido na Flórida, em Nova York e no Rio de Janeiro, é também French Wine Scholar e Master of Bordeaux pela Wine Scholar Guild e possui a certificação WSET Nível 3. Antonio estuda, coleciona e degusta vinhos de Bordeaux há 20 anos, e seus artigos unem a análise detalhada ao olhar de um connoisseur sobre o mundo do vinho. Siga-o no Instagram em @BordeauxReviews.