Existe um segundo Margaux?

Nas vendas da safra de 1844, que William Franck discrimina nome por nome para Margaux, a linha diz: "Rauzan-Ségla e Lascombe-Hue, 2.500 fr.; Durfort-de Vivens, 2.650". O Traité sur les vins du Médoc de Franck, o livro de preços e rankings do negociante de vinhos de Bordeaux, ficava sobre a mesa de todo o comércio de Bordeaux. Na mesma página, entre parênteses, ele anota que, a 2.100 francos o tonel (um tonel de Bordeaux são 4 barricas, cerca de 900 litros), as colheitas do próprio Château Margaux tinham sido vendidas por contrato de 9 anos a partir da safra de 1844.

Preço de contrato e preço à vista não são a mesma coisa, e não finjo que sejam. Mas no livro do próprio comércio, em 1845, o Durfort rendia mais dinheiro que o Château Margaux.

Páginas antes, no mesmo volume, o ranking de Franck punha o Durfort entre os quartos crus, 3 categorias abaixo do Château Margaux. E nos leilões dos anos 1980 ele saía a preço de quinto cru.

Afinal, qual dos dois? Margaux conta a mesma história sobre este vinhedo desde que existem livros: logo atrás do grande château havia um vinho de raça tão parecida que ninguém conseguia separá-los. O registro a sustenta mais de uma vez. Também carrega, nas mesmas décadas e às vezes no mesmo livro, o contrário: que só tinha sobrado o nome.

Trata-se de um único vinhedo do começo ao fim: os livros escrevem Durfort, Durfort-Vivens, Vivens-Durfort ou Durfort-Puységur, ao sabor do dono da vez.

Um paladar exercitado os distingue

A reputação é antiga. A própria tabela de preços de Franck, encabeçada pelos bons anos "de 1745 etc.", põe o Durfort entre os segundos de Margaux. Thomas Jefferson percorreu o Médoc em 1787 como ministro americano na França. Pôs 4 vinhos na primeira categoria, Margaux, Latour, Lafite e Haut-Brion, e 5 no segundo, logo atrás deles: Rauzan, Léoville, Larose, Kirwan e "Dufort". Mouton ele pôs no terceiro.

Quando redigiu um memorando de compras para um negociante da Filadélfia, em 1793, as 4 colheitas famosas custavam 3 libras a garrafa, já envelhecidas, e "os vinhos de Dabbadie, la Rose, Quirouen e Durfort, tidos como tão bons quanto os de Madame de Rozan", custavam 40 soldos.

Em 1846 Charles Cocks, o inglês cujo livro sobre o país do claret virou o guia que leva seu nome, deu a Margaux "três segundos crus, Rauzan, Durfort e Lascombe". Com uma exceção, que vem depois de Jullien, todos os outros livros do registro o têm como segundo.

A frase que fez a lenda veio do observador de fora com a visão mais ampla. André Jullien era um negociante de vinhos de Paris cuja Topographie de tous les vignobles connus se propôs a classificar todos os vinhedos da Terra. Na 3ª edição, de 1832, nomeou os 3 segundos de Margaux, Rauzan, Durfort e Lascombe, e escreveu:

Os vinhos desses três crus partilham de todas as qualidades dos do Château-Margaux e só diferem deles por nuances que os paladares pouco exercitados distinguem com dificuldade.

« Les vins de ces trois crus participent de toutes les qualités de ceux du Château-Margaux et n'en diffèrent que par des nuances que les palais peu exercés distinguent difficilement. »

André Jullien, Topographie de tous les vignobles connus, 3ª edição, Paris, 1832

A frase é mais estreita que a lenda. Jullien não diz que o Durfort é o gêmeo do Margaux. Diz que os 3 segundos da comuna o são, e que um paladar exercitado os distingue. Essa é a afirmação em julgamento, e o século seguinte gastou seus livros discutindo-a.

Quarto para um negociante, cotado como segundo

A exceção era o manual que todo negociante tinha sobre a mesa. Na 2ª edição, de 1845, Franck reimprimiu o ranking que redigira em 1824, com apenas, nas palavras dele, "duas ou três retificações". O Durfort está nesse livro, sob o visconde de Vivens, e está entre os quartos crus, abaixo do Lascombe, que ele tinha entre os terceiros. A obra de referência do próprio comércio punha o Durfort 2 categorias abaixo da que os corretores lhe dariam 10 anos depois.

Agora vá ao fim do mesmo volume, onde Franck anota quanto os vinhos de fato alcançaram. As vendas de 1844 não foram um caso isolado. Na tabela das safras dos anos 1830 o Durfort sai a 1.200 e 1.400 francos o tonel, contra 800 e 1.200 do Rauzan-Ségla e 900 do Lascombe. Pelos números do próprio Franck, o quarto cru dele vendia mais que o seu segundo, o Rauzan-Ségla, e que o seu terceiro, o Lascombe.

Armand d'Armailhacq, proprietário do Médoc que terminava um tratado sobre a vinha, lembrou a safra de 1844 uma década depois, do outro lado do balcão. O Durfort, escreveu, "está classificado entre os segundos; e em 1844 foi o que vendeu mais caro de todos; foi pago a 2.600 fr."

Em 1853 Franck lançou a 3ª edição e dessa vez pôs o Durfort entre os segundos, com 30 a 35 tonéis. O que quer que os preços de 1844 lhe tivessem dito, a lista os alcançou 9 anos depois. Dois anos mais tarde os corretores da Chambre syndicale des courtiers, ao montar para a Exposição Universal de Napoleão III, em Paris, a lista que virou a Classificação de 1855, escreveram o Durfort entre os Segundos Crus. Na própria Exposição o júri deu à propriedade, sob o conde de Puységur, uma das medalhas de segunda classe que couberam aos segundos, na mesma lista que Mouton e Cos.

Comparado ao Rauzan, não ao Margaux

A essa altura a queixa já tinha 6 anos. Pierre Biarnez, a quem o guia do comércio chamaria depois de o poeta dos vinhos de Bordeaux, percorreu o Médoc propriedade por propriedade em dísticos rimados em 1849, e deu ao Durfort 16 versos. Começam concedendo a categoria e depois tiram todo o resto:

Também o Durfort pretende, em seu orgulho extremo, / Usar de um segundo cru o pomposo diadema. / Não lhe contesto o posto, nem a qualidade; / O granito de seu flanco prova a sua dignidade: / Mas quanto maior o nome, mais ele nos obriga, / E a chama de Vesta morre quando se a negligencia. / O indolente possuidor deste solo precioso / Definha em covarde repouso sob outros céus, / Sem desconfiar que até uma natureza rica / Só sorri ao trabalho de um cultivo sábio. / Assim do velho Durfort o brilho desapareceu, / E, se ainda conserva o posto de segundo cru, / Só lhe resta do nome o inútil prestígio; / Não tem o licor que o gourmet exige, / Nem aquele perfume divino, aquele açúcar sedutor, / Aquela leveza de seu vizinho Rauzan.

« Aussi du vieux Durfort l'éclat a disparu, / Et, s'il conserve encor le rang de second cru, / Il n'a plus que du nom l'inutile prestige. »

Pierre Biarnez, Les grands vins de Bordeaux : poëme, Paris, Plon Frères, 1849, pp. 19 a 20

Vale enunciar a acusação com exatidão. O solo passa, já que o granito de seu flanco prova a sua dignidade. A categoria passa, já que ele não a contesta. O dono mora longe e deixa o lugar decair, e ao vinho falta a leveza do vinhedo ao lado. O gêmeo que Biarnez ergue é o Rauzan, não o Margaux.

Em 1855 Charles Saint-Amant, escritor bordalês que percorria o Médoc para o leitor comum, pôs o Durfort onde ele ficava na taça, e admitiu a derrota: "Em volta do Château, quantos outros grandes crus, embora classificados no segundo e no terceiro posto! Os dois Rauzan caminham como iguais do Château." E em seguida: "Durfort-Puységur não cede nada aos dois vizinhos Rauzan. É uma emulação que confunde o degustador e o leva ao desespero." Essa é a lenda na forma completa: o Durfort no nível dos Rauzan, os Rauzan no nível do Château.

D'Armailhacq, no mesmo ano, pôs o vinhedo no mapa numa frase só. O cru, "antigamente Montbrison, do sr. de Puységur", ficava "na estrada de Bordeaux, à saída de Margaux", 32 hectares de vinhas "situadas no meio das de Rauzan e das do château", fazendo uns 45 tonéis por ano. Esse mapa explica como Biarnez e Saint-Amant podiam ter razão sobre as mesmas vinhas: elas tinham o Rauzan de um lado e o Château do outro.

Alfred Danflou, cujo levantamento ilustrado das grandes propriedades saiu em 1867 e dá ao Durfort um capítulo próprio, levou a acusação de Biarnez a sério o bastante para respondê-la verso a verso. Vários enólogos girondinos, admite, "alegam que o Durfort, onde o cascalho domina, perdeu muito há algum tempo, porque o cultivo ali não é tão cuidadoso quanto era antigamente", e Biarnez "sobretudo se mostra muito severo". Então nomeia a defesa: "Todo mundo se lembra do êxito excepcional dos Durfort 1841, 1847 e 1848. O que restava do último foi vendido há pouco, em Bordeaux, em leilão, a 27 francos e 50 a garrafa."

Ele visitara a propriedade, e protesta "contra as acusações de degenerescência lançadas contra esse cru tão justamente célebre". Os novos donos, Richier e de La Mare, que tinham comprado a propriedade de Puységur em 1866, devolveriam "a finesse e a energia que eram seus traços distintivos". Vivens-Durfort, escreve, "já reconquistou sua antiga glória". O capítulo de Danflou tem a forma que toda defesa posterior do Durfort iria tomar: uma grande safra lembrada, uma venda em leilão para prová-la, uma decadência admitida, um novo dono prometido.

O guia nunca escreveu o gêmeo

A partir de 1868 o guia de Cocks e Féret manteve o registro, e durante 54 anos trouxe a propriedade como segundo cru com uma descrição de praxe. A 3ª edição, de 1874, atribui ao vinho "grande delicadeza e o buquê suave dos grandes vinhos de Margaux", bela cor, longa duração, toda vinha em arame, só as castas finas admitidas. A edição inglesa de 1883 resume numa frase: "Seus vinhos têm grande delicadeza e buquê, como os grandes vinhos de Margaux." Como os grandes vinhos de Margaux, não como o Château Margaux. O guia, que elogiava sem parcimônia, não escreveu o gêmeo uma única vez.

O que registrou, em vez disso, foi o proprietário, e o proprietário não parava de mudar. Contando a venda de Puységur em 1866, a propriedade mudou de mãos 4 vezes em 30 anos, até chegar, em 1895, a Gabriel Delor, conhecido negociante de Bordeaux, cujo nome ainda está no verbete em 1922.

A colheita se mexeu tanto quanto os donos. As 5 safras de 1896 a 1900 renderam 80, 21, 30, 50 e 97 tonéis. Um segundo cru que mudou de mãos 4 vezes em 30 anos e oscilou entre 21 e 97 tonéis era um vinhedo que ninguém deixava em paz, e ninguém o confundia com a propriedade do outro lado do muro, cuja colheita chegava a 100 tonéis em 1846 e cujo nome de proprietário não mudou por 43 anos seguidos.

Dentro das adegas do Margaux

Então o gêmeo desapareceu dentro do irmão. Em 1937 os Ginestet, donos do Château Margaux, compraram o Durfort por inteiro, pela sociedade que detinha o próprio Margaux. As uvas do Durfort passaram a ir para as adegas do Margaux, sobretudo para o segundo vinho. Na maior parte, o segundo Margaux era agora o segundo vinho do Margaux.

Durante um quarto de século não houve Durfort para distinguir do Margaux, porque não havia Durfort. A velha afirmação tinha se tornado verdadeira, e não significava nada.

O caminho de volta foi mais longo que o de ida. Lucien Lurton comprou a propriedade em nome próprio em 1961 e começou a recuperá-la. Em 1992 dividiu suas 10 propriedades entre os 10 filhos, e o Durfort coube a Gonzague. Até 1995 metade da colheita ainda era vinificada no Brane-Cantenac do irmão, e naquele ano começou a nova vinícola. Só então, 58 anos depois da compra, a propriedade passou a andar com as próprias pernas, com adega própria e rótulo próprio.

O mercado tinha notado a ausência antes que a família a preenchesse. Em 1994 Albert Di Vittorio e Victor Ginsburgh, 2 economistas da Université Libre de Bruxelles, passaram por um modelo de preços 29.911 lotes de crus classificados do Médoc, vindos de 101 leilões da Christie's em Londres realizados entre 1980 e 1992. O Durfort-Vivens estava na amostra, por pouco. No apêndice em que estimam cada primeiro e segundo cru separadamente, uma nota ao lado do nome diz: "Só foram vendidos 25 lotes; não basta para rodar uma regressão." O índice de preços deles para a comuna fixa o Château du Tertre, um quinto cru, em 100. O Château Margaux sai em 371, o Palmer em 263, o Brane-Cantenac em 126, o Rausan-Ségla em 114, o Lascombes em 113, o Rauzan-Gassies em 106 e o Durfort-Vivens em 101. O vinho que em 1844 vendera acima do preço de contrato do Château Margaux estava agora cotado abaixo de todos os outros segundos crus daquela lista. Nos leilões dos anos 1980 o segundo Margaux vendia a preço de quinto cru, e a um quarto do preço do primeiro.

Em 2009 Gonzague Lurton começou a cultivar em biodinâmica, e em 2016 o Durfort virou o primeiro cru classificado de Margaux certificado orgânico e biodinâmico. A propriedade cultiva 65 hectares entre Margaux, Cantenac, Soussans e Arsac, o dobro dos 32 que d'Armailhacq percorreu em 1855. A queixa de 1849 era um dono ausente e um solo negligenciado. A resposta de 2016 é um dono nas vinhas todo dia. A pergunta que os livros discutiram está aberta de novo, em outro terreno.

A sentença

Misto. A queixa é tão velha quanto a categoria. Há 2 séculos o Durfort carrega o nome de um Segundo Cru e o preço de um ponto de interrogação, e os livros discutiram o tempo todo. Este tribunal guarda uma palavra para afirmações assim.

Jefferson o pôs na segunda categoria e o Mouton no terceiro. Jullien disse que um paladar pouco treinado não distinguia os segundos da comuna do Château; Franck, em Bordeaux, o manteve entre os quartos em 1845 enquanto a própria tabela o mostrava vendendo acima dos segundos. Biarnez concedeu a categoria e negou o vinho. Os corretores o escreveram como segundo, e Saint-Amant o pôs no nível dos Rauzan e os Rauzan no nível do Château. Danflou escreveu a defesa que todo dono posterior teve de escrever de novo, e os leilões dos anos 1980 precificaram o nome como quinto. Nenhum desses veredictos está errado sobre a própria década, e nenhum par deles concorda. Uma afirmação verdadeira numa época e falsa na seguinte não recebe deste tribunal CONFIRMADO nem FALSO.

O que não é misto é o mecanismo, e é o mesmo que atravessa os 10 casos deste volume. Nem a categoria nem o nome se mexeram. O que se mexeu foi tudo o que a categoria deveria representar: o dono, o cuidado, os hectares, a adega, o preço e, por uma geração, o próprio vinho. Margaux nunca deixou de ser Margaux, como os céticos dizem com razão. O Durfort passou 200 anos ouvindo perguntarem se era.

O vinho

O Durfort de hoje é o Margaux classificado que mais mudou desde 2009, e a mudança é o que importa. Sob Gonzague Lurton a propriedade colhe mais cedo e extrai menos. O resultado, desde o começo dos anos 2010, é um vinho de perfume e vivacidade onde o velho Durfort era sólido e um pouco sem graça: fruta vermelha viva, tanino fino, um traço floral e uma leveza na boca que os convertidos à biodinâmica no Médoc transformaram em estilo de casa. Os vizinhos continuam sendo o Rauzan de um lado e o Château do outro, e o vinho é agora o mais visivelmente diferente dos três, o que depois de 2 séculos de livros talvez seja a coisa mais interessante nele. Compre as safras recentes, beba-as mais jovens do que beberia um Rauzan-Ségla, e não vá procurar na taça o segundo Margaux, porque essa é a única coisa que a propriedade parou de tentar ser. Uma nota para quem leu o Caso 04: Gonzague Lurton é casado com Claire Villars-Lurton, do Ferrière, de modo que os 2 crus de Margaux destes arquivos que voltaram dos silêncios mais longos são cultivados por um só casal.

Cronologia

Fontes

Fontes de época, lidas no original.

• Thomas Jefferson, "Memorandum to Henry Sheaff", depois de 20 de fevereiro de 1793, The Papers of Thomas Jefferson, vol. 27, Founders Online, para as 4 colheitas famosas a 3 libras e os segundos vinhos a 40 soldos.
• William Franck, Traité sur les vins du Médoc et les autres vins rouges du département de la Gironde, 1ª edição, Bordeaux, 1824, a tabela de Margaux e o índice dos quartos crus.
• André Jullien, Topographie de tous les vignobles connus, 3ª edição, Paris, 1832, os segundos crus do Médoc.
• Cyrus Redding, A History and Description of Modern Wines, Londres, 1833, a tabela dos preços do Médoc tal como vendidos novos pelos produtores.
• William Franck, Traité sur les vins du Médoc, 2ª edição, Bordeaux, 1845, a classificação, a tabela de Margaux, a tabela de quantidades e preços dos anos 1830, as vendas de 1844 e a tabela de preços desde 1745.
• Charles Cocks, Bordeaux: Its Wines, and the Claret Country, Londres, 1846, p. 161.
• Pierre Biarnez, Les grands vins de Bordeaux : poëme, Paris, Plon Frères, 1849, pp. 19 a 20.
• Charles Cocks, Bordeaux, ses environs et ses vins classés par ordre de mérite, Bordeaux, Féret fils, 1850, pp. 203 e 242 a 243.
• William Franck, Traité sur les vins du Médoc, 3ª edição, Bordeaux, 1853, a classificação e a tabela de Margaux.
• A. d'Armailhacq, La culture des vignes, la vinification et les vins dans le Médoc, Bordeaux, 1855, pp. 499 e 520.
• Charles Saint-Amant, Le vin de Bordeaux : promenade en Médoc, Bordeaux, 1855, pp. 61 a 62.
• Thomas George Shaw, Wine, the Vine, and the Cellar, Londres, 1863, p. 181.
• Alfred Danflou, Les grands crus bordelais : monographies et photographies des châteaux et vignobles, segunda série, Bordeaux, 1867, capítulo X dos segundos crus, Château-Vivens-Durfort.
• Charles Cocks e Édouard Féret, Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite, 2ª edição, Bordeaux, 1868, Margaux.
• Charles Cocks e Édouard Féret, Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite, 3ª edição, Bordeaux, 1874, p. 118 e sua nota sobre o Durfort-Vivens.
• Charles Cocks e Édouard Féret, Bordeaux and its Wines Classified in Order of Merit, 2ª edição inglesa, Bordeaux, 1883, pp. 140 a 141.
• Charles Cocks e Édouard Féret, Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite, 5ª edição, Bordeaux, 1886, p. 148, e p. 551 para os prêmios de 1855.
• Charles Cocks e Édouard Féret, Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite, 6ª edição, Bordeaux, 1893, p. 154.
• Charles Cocks e Édouard Féret, Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite, 7ª edição, Bordeaux, 1898, p. 157.
• Édouard Féret, Supplément à la 7e édition de Bordeaux et ses vins, Bordeaux, 1901, as colheitas de 1896 a 1900.
• G.A.K., Clarets and Sauternes: Classed Growths of the Médoc and Other Famous Red and White Wines of the Gironde, Londres, 1920, o capítulo do Château Durfort-Vivens, p. 41.
• Charles Cocks e Édouard Féret, Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite, 9ª edição, Bordeaux, 1922, p. 137.

Bibliografia moderna.

• Stefan K. Estreicher, "Wine and France: A Brief History", European Review, vol. 31, n. 2, 2023, p. 138, para a hierarquia de Jefferson de 1787. Acesso aberto. Cambridge Core
• Albert Di Vittorio e Victor Ginsburgh, "Des enchères comme révélateurs du classement des vins. Les grands crus du Haut-Médoc", Journal de la Société de statistique de Paris, vol. 137, n. 2, 1996, pp. 19 a 49, a versão francesa do artigo de trabalho Pricing Red Wines of Médoc Vintages from 1949 to 1989 at Christie's Auctions, Université Libre de Bruxelles, novembro de 1994, revisto em abril de 1995, tabela 7 e tabela A1 do apêndice. Numdam
• Stephen Brook, The Complete Bordeaux, 4ª edição, Mitchell Beazley, Londres, 2022, o verbete de Durfort-Vivens, para a compra pelos Ginestet, as uvas no segundo vinho do Margaux, Lucien Lurton e a metade da colheita no Brane-Cantenac até 1995.
• Jane Anson, "Chateau Durfort-Vivens", Decanter China, 10 de julho de 2013, para a sociedade de 1937 e seus acionistas, 1961, 1992 e a vinícola de 1995. decanterchina.com

O relato da própria casa.

• G&C Lurton, a página do Château Durfort-Vivens, para a família Durfort de Duras, 1824, 1961, 1992, a biodinâmica a partir de 2009, as certificações de 2016 e os 65 hectares. gc-lurton-estates.com

Como isto foi verificado

Toda citação de época foi lida no texto original, numa biblioteca particular de mais de 244 mil documentos sobre vinho, o mais antigo de 1373. Quando uma edição inglesa é citada, mantém-se a redação dela; as demais traduções do francês são minhas, com o francês logo abaixo dos trechos que mais importam, para você cotejar as duas versões. Se alguma página citada aqui não disser o que eu digo que diz, escreva para antonio@bordeauxreviews.com e eu corrijo.

Para citar este artigo: Antonio Assumpção, "Existe um segundo Margaux?", Bordeaux Reviews, Château Case Files 10/70, 2026, https://bordeauxreviews.com/pt/case-files/existe-um-segundo-margaux/.

Antonio "Guto" Assumpção vive na interseção entre o direito e o vinho. Advogado admitido na Flórida, em Nova York e no Rio de Janeiro, é também French Wine Scholar e Master of Bordeaux pela Wine Scholar Guild e possui a certificação WSET Nível 3. Antonio estuda, coleciona e degusta vinhos de Bordeaux há 20 anos, e seus artigos unem a análise detalhada ao olhar de um connoisseur sobre o mundo do vinho. Siga-o no Instagram em @BordeauxReviews.