A Classificação classifica o solo?

Em 1767 um homem chamado Saint-Pierre comprou uma propriedade em Saint-Julien chamada Serançan e lhe deu o próprio nome. É assim que o guia bordalês de Cocks e Féret conta a história, numa nota de rodapé: uma compra e um nome novo. Em 1855, 88 anos depois, o cru da família entrou na Classificação oficial do Médoc como quarto.

Em 1942, num país ocupado cujo comércio de vinho não tinha quase nada para vender, o filho de um tanoeiro de Saint-Julien registrou um nome para uma propriedade que ainda não havia terminado de comprar. Henri Martin nascera em 1903 no Château Gruaud-Larose, onde o avô cuidava da adega e o pai fazia as barricas. O nome era Gloria, escolhido, segundo a própria casa, pensando no coro de vozes de vinhedos classificados que ele pretendia reunir num só canto. No mesmo ano fez a primeira compra de verdade: 6 hectares do Duhart-Milon, quarto cru classificado de Pauillac.

Continuou comprando durante 40 anos. Parcela a parcela, tirou vinhedo de 9 crus classificados de Saint-Julien e Pauillac, pedaços de Beychevelle, Saint-Pierre, os dois Léoville, Gruaud-Larose, Ducru-Beaucaillou, até juntar uns 50 hectares no meio da melhor comuna do Médoc. Quase todas aquelas fileiras já tinham sido chão classificado. Nada daquilo era classificado depois de passar às mãos dele, e nada daquilo é classificado hoje.

Um comprador, portanto, deu a Serançan um nome novo, e 88 anos depois esse nome era um quarto cru. Outro juntou uns 50 hectares, quase tudo chão classificado, e saiu sem categoria nenhuma. Entre os dois está a pergunta deste caso. Quando os corretores classificaram o Médoc em 1855, o que exatamente eles classificaram?

A resposta que todo mundo tem na ponta da língua é que a Classificação de 1855 seria um levantamento da terra sagrada do Médoc, que os corretores teriam percorrido as encostas avaliando as graves, e que as parcelas de Martin teriam perdido a posição no instante em que foram recortadas das propriedades que o levantamento abençoou. É a crença mais natural do mundo do vinho. Os livros do próprio comércio a põem à prova do jeito mais seco de que dispõem, que é a escrituração, e dá para acompanhar a categoria e o chão pelas tabelas deles.

Um Léoville vira três

Comece por uma divisão. Em 1824 William Franck, o negociante bordalês cujo Traité sur les vins du Médoc ficava na mesa de todo comerciante da cidade, imprimiu no fim da primeira edição uma classificação do Médoc. Seus segundos crus eram 4 nomes: Brane-Mouton, Rauzan, Léoville e Gruaud ou Larose.

Na terceira edição, de 1853, o Léoville sozinho ocupa 3 linhas, e Franck escreve na própria tabela por quê. Ao lado do nome vem Léoville, divisé en trois, Léoville dividido em três. Em seguida vêm os três proprietários: o marquês de Las Cases com 80 a 100 tonéis, o barão Poyféré de Cères com 40 a 50, Barton com 50 a 70.

Poucas linhas acima, o Gruaud-Larose, a propriedade onde Martin nasceria, aparece divisé entre os senhores Bethmann, Boisgérard e os herdeiros do barão Sarget. Os corretores de Bordeaux montaram sua lista 2 anos depois, para a Exposição Universal de Napoleão III, em Paris, a lista que viria a ser a Classificação de 1855, e levaram todas essas divisões para a tabela oficial. O Médoc ficou com 3 Léoville onde havia um, 2 Gruaud-Larose, 2 Pichon-Longueville e 2 Saint-Pierre.

O Saint-Pierre, o antigo Serançan, era um dos repartidos. Franck o imprimiu em 1853 como St-Pierre divisé entre Bontemps du Barry com 25 a 35 tonéis e Roullet e Galoupeau com 25 a 35. Armand d'Armailhacq, cujo tratado sobre as vinhas e os vinhos do Médoc saiu em 1855, encontrou-o repartido em 3 no campo.

Quando o guia reproduziu a tabela oficial em 1874, a linha do Saint-Pierre ainda parecia gagueira de tipógrafo: Saint-Pierre, Saint-Julien, Mme Bontemps du Barry, e logo abaixo Id. Id. O. de Luetkens. O mesmo cru, na mesma comuna, sob 2 proprietários, e os dois eram quartos crus classificados.

Reparta um vinhedo classificado entre 2 herdeiros e o resultado não são 2 meias categorias. São 2 crus classificados, cada um com direito ao preço cheio da classe, sem que nenhuma autoridade seja consultada a respeito. Os hectares continuam sendo os mesmos da semana anterior à leitura do testamento.

Mais tarde Martin compraria dos dois Léoville, do Gruaud-Larose e do Saint-Pierre. A essa altura cada um era um cru classificado com categoria própria, e toda parcela que ele tirou deles chegou ao Gloria sem ela.

Um cru que saiu da categoria só por ter sido dividido

Rode a máquina no sentido contrário e aparece Angludet, em Cantenac. A história que o guia conta da propriedade é curta: em 1150 pertencia a um cavaleiro chamado Bertrand d'Angludet; no século 18 era de Pierre Legras; em 1791 foi repartida em 4 partes. Aí vem a frase, e a Féret a imprimiu na sexta edição, de 1893, na sétima, de 1898, e de novo na nona, de 1922:

Este cru, classificado como quarto antes da Revolução, só saiu daquele posto elevado por causa de sua divisão.

« Ce cru, classé 4e avant la Révolution, ne sortit de ce rang élevé qu'à cause de sa division. »

Cocks e Féret, Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite, 6ª edição, Bordeaux, 1893, Cantenac; repetido na 7ª edição, de 1898, e na 9ª, de 1922

Só por causa da divisão. Não o solo e não a vinificação. A propriedade foi cortada em 4 pedaços para 4 filhos, a categoria ficou sem onde se apoiar, e quem cuidava do registro anotou isso como o motivo, 3 vezes, ao longo de 29 anos. Em 1855, o ano da lista, d'Armailhacq registra o Angludet em 3 mãos.

Olhe o próprio chão. O guia diz que o vinhedo tem 55 hectares em belas croupes de areia e cascalho sobre subsolo ferruginoso, e que confronta com Giscours, Cantenac-Brown, Desmirail e Kirwan. Isto é: um terceiro cru classificado, outro terceiro, outro terceiro e outro terceiro.

A edição inglesa de 1883 diz que os vinhos são especialmente apreciados na Inglaterra pela delicadeza, pelo aroma, pela cor e pelo desenvolvimento em garrafa. Em seguida imprime a frase que importa: "Foram muitas vezes preferidos a terceiros crus, o que se explica pela bela posição do vinhedo, que aliás é inteiramente cercado por crus classificados de segunda e terceira categoria". Há ali parcelas inteiras de Carménère com mais de 100 anos.

Tampouco era pequena. Em 1893, 1898 e 1922 a propriedade fazia 150 tonéis de vinho por ano, enquanto na mesma comuna o Prieuré, classificado, fazia 45, e o Pouget, classificado, fazia 25.

As 4 partes voltaram, sim, a se juntar. O guia conta isso no mesmo parágrafo: dividida em 4 em 1791, e exatamente um século depois reunida nas mãos do senhor Jules Jadouin. A terra estava inteira de novo, os vizinhos continuavam sendo Giscours e Kirwan, os ingleses continuavam preferindo aquele vinho a terceiros crus, e a categoria não voltou, porque a essa altura o que havia sido classificado em 1855 era uma lista de nomes e Angludet não estava nela. Nos anos em que ficou repartida, a propriedade era conhecida, veja só, como La République.

Dava para fabricar um nome, até 1855

O que traz a história de volta a Serançan, e à porta em que Martin bateu. Antes de 1855 dava para fabricar um nome. A nota de rodapé que registra a troca de nome acrescenta que os vinhos do Saint-Pierre às vezes alcançam o preço dos terceiros.

Aconteceu também em Cantenac. Em 1814 um oficial inglês comprou o Château de Gascq e o rebatizou de Palmer. A tabela de Franck de 1824 registra a troca em 2 colunas, proprietário antigo De Gasq, novo proprietário Palmer, e em 1855 o Palmer era terceiro cru classificado. Um comprador particular batizou um pedaço do Médoc com o próprio sobrenome, e o comércio passou a imprimir o nome novo. Com o tempo, o nome novo valia dinheiro.

Depois de abril de 1855 isso deixou de funcionar. A lista foi emendada 2 vezes desde então, em setembro do próprio ano e por portaria ministerial em 1973. Pelo relato de Dewey Markham Jr., cujo livro de 1997 é uma história da Classificação, as 2 emendas mexeram em propriedades que já estavam dentro do sistema. Serançan virou Saint-Pierre sem nada além de uma escritura e do hábito da tipografia. Martin tinha pedaços do mesmo chão e bem mais paciência, e chegou 175 anos atrasado.

A subtração obedece à mesma regra. Quando um cru classificado vende um pedaço de si mesmo, o pedaço sai sem categoria, e o exemplo mais limpo é o do próprio Palmer. Uma parte do vinhedo do Palmer foi desmembrada e virou Château Montbrun; Franck já a imprimia como propriedade à parte em 1853, 2 anos antes do encontro dos corretores, com 15 a 20 tonéis. Ninguém a classificou.

O que ela levou embora, em vez disso, foi a palavra. Seus vinhos, diz a edição inglesa de 1883, "desde a separação do Château Palmer trazem há muitos anos a marca « Montbrun-Palmer »". A categoria ficou com quem manteve o nome inteiro.

O que os corretores estavam fazendo de fato

Merecem justiça, porque o sistema não é fraude e quem o montou não era tolo. Tiveram cerca de 2 semanas para classificar o Médoc com base em registros de venda, para uma feira em Paris. Um registro de venda traz um nome e um preço. Não traz limite cadastral, e em 1855 muita parcela sequer tinha limite traçado por alguém. Dava para acompanhar nomes nos livros durante 50 anos e não dava para acompanhar terra, de modo que classificar marcas era a única coisa que o papel disponível sustentava.

O chão também não é irrelevante. Os crus classificados começaram nas melhores graves, e é por isso que a lista antiga ainda funciona como indicador aproximado de preço, como os economistas que a testam continuam constatando. Franck descreve o solo de Saint-Julien em 1845 numa frase que qualquer agricultor reconhece: uma grave preta, forte, pouco arenosa, assentada sobre fundo de argila e marga. O guia chama o anel de propriedades em volta do Saint-Pierre de "aquela gloriosa plêiade". Martin comprou isso, e não estava comprando um detalhe técnico.

A propriedade mais classificada de Saint-Julien

Martin entendeu a engrenagem muito antes de alguém escrevê-la para ele. Gostava de brindar ao Gloria como a propriedade mais classificada de Saint-Julien, o que é verdade sobre o solo e mentira sobre a posição.

O resto veio de qualquer jeito. Em 1963 entregaram a ele as chaves do Château Latour, que dirigiu com Jean-Paul Gardère durante 24 anos. Foi prefeito da própria comuna durante cerca de 40. Fundou a Commanderie du Bontemps. Em 1976 uma revista americana chamou seu vinho de milagre e o mercado dos Estados Unidos foi atrás. Nada disso é uma categoria.

Em 1982 fez a única coisa que sempre funcionou. Comprou o Château Saint-Pierre, a propriedade que um comprador batizara com o próprio nome em 1767, e com ela o quarto cru que aquele nome carrega (a página da casa dá 1981). Juntar chão classificado durante 40 anos não tinha produzido categoria nenhuma, e uma única compra de palavra classificada produziu uma na hora. A família dele toca as duas casas hoje, e do outro lado dessa transação Angludet espera desde 1791.

A sentença

A afirmação em julgamento é mais estreita do que a defesa dos corretores, e é a que as pessoas realmente repetem: a de que a lista classifica terra, de modo que terra classificada faz vinho classificado e terra não classificada, não. Os livros dizem que não. O que foi classificado em 1855 foi um conjunto de marcas que naquele abril calhava de estar sobre boas graves, e desde então as marcas vêm deslizando por cima das graves.

Falso. O 1855 classificou preços, e preços acompanhavam nomes. Que esses nomes estivessem sobre boas graves é a coincidência que a história esquece. O Gloria cultiva 50 hectares da prova.

O vinho

O Gloria é o Saint-Julien que ponho na frente de quem está prestes a pagar 3 vezes mais por um rótulo classificado da mesma estrada, e ganha mais dessas discussões do que perde. O estilo é o da comuna: cedro e fruta escura, com os taninos recolhidos para dentro em vez de empilhados, mais polido que um Pauillac e mais firme que um Margaux, e abre bem mais cedo que os vizinhos sem perder os anos de guarda que vêm depois. O que importa são as vinhas. Isso é vinha velha de chão classificado, cultivada como uma propriedade só, e tem gosto disso. Dê a ele de 8 a 10 anos, compre as safras fortes em caixas fechadas e não dê ouvidos a quem chamar aquilo de cru bourgeois, que é um fato sobre uma lista e não uma descrição de nada que esteja na taça.

Cronologia

Fontes

Fontes de época, lidas no original.

• William Franck, Traité sur les vins du Médoc et les autres vins rouges du département de la Gironde, 1ª edição, Bordeaux, 1824, a classificação e a tabela de Cantenac.
• William Franck, Traité sur les vins du Médoc, 2ª edição, Bordeaux, 1845, a descrição de Saint-Julien e a tabela de Cantenac.
• William Franck, Traité sur les vins du Médoc, 3ª edição, Bordeaux, 1853, a classificação e suas divisões, e a tabela de Cantenac.
• Charles Cocks, Bordeaux, ses environs et ses vins classés par ordre de mérite, Bordeaux, Féret fils, 1850, as páginas de Cantenac e de Saint-Julien.
• A. d'Armailhacq, La culture des vignes, la vinification et les vins dans le Médoc, Bordeaux, 1855, pp. 492 a 493 para o Saint-Pierre, e pp. 504 e 518 para Cantenac e Angludet.
• Charles Cocks e Édouard Féret, Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite, 2ª edição, Bordeaux, 1868, a reprodução da tabela oficial.
• Charles Cocks e Édouard Féret, Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite, 3ª edição, Bordeaux, 1874, a tabela oficial e as notas sobre o Saint-Pierre e o Angludet.
• Charles Cocks e Édouard Féret, Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite, 5ª edição, Bordeaux, 1886, Cantenac.
• Charles Cocks e Édouard Féret, Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite, 6ª edição, Bordeaux, 1893, Cantenac, o verbete do Angludet.
• Charles Cocks e Édouard Féret, Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite, 7ª edição, Bordeaux, 1898, Cantenac e Saint-Julien.
• Charles Cocks e Édouard Féret, Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite, 9ª edição, Bordeaux, 1922, Cantenac e Saint-Julien.
• Charles Cocks e Édouard Féret, Bordeaux and its Wines Classified in Order of Merit, 2ª edição inglesa, Bordeaux, 1883, Cantenac e Saint-Julien, para o Angludet, o Montbrun e o Saint-Pierre.

Bibliografia moderna.

• Dewey Markham Jr., 1855: A History of the Bordeaux Classification, John Wiley and Sons, Nova York, 1997, para a composição do documento dos corretores e suas 2 emendas.

O relato da própria casa.

• Domaines Henri Martin, a página do Château Gloria, para o nascimento de Martin no Gruaud-Larose, o primeiro hectare, o registro do nome em 1942 e sua origem, a compra do Duhart-Milon, o brinde, a reportagem americana de 1976 e a aquisição do Saint-Pierre. domaines-henri-martin.com

Como isto foi verificado

Toda citação de época foi lida no texto original, numa biblioteca particular de mais de 244 mil documentos sobre vinho, o mais antigo de 1373. Quando uma edição inglesa é citada, mantém-se a redação dela; as demais traduções do francês são minhas, com o francês logo abaixo dos trechos que mais importam, para você cotejar as duas versões. Se alguma página citada aqui não disser o que eu digo que diz, escreva para antonio@bordeauxreviews.com e eu corrijo.

Para citar este artigo: Antonio Assumpção, "A Classificação classifica o solo?", Bordeaux Reviews, Château Case Files 08/70, 2026, https://bordeauxreviews.com/pt/case-files/a-classificacao-classifica-o-solo/.

Antonio "Guto" Assumpção vive na interseção entre o direito e o vinho. Advogado admitido na Flórida, em Nova York e no Rio de Janeiro, é também French Wine Scholar e Master of Bordeaux pela Wine Scholar Guild e possui a certificação WSET Nível 3. Antonio estuda, coleciona e degusta vinhos de Bordeaux há 20 anos, e seus artigos unem a análise detalhada ao olhar de um connoisseur sobre o mundo do vinho. Siga-o no Instagram em @BordeauxReviews.