Onde está o château de Léoville Barton?

Em 1866 e 1867, Alfred Danflou, editor bordalês, publicou Les grands crus bordelais: monographies et photographies des châteaux et vignobles, monografias e fotografias dos châteaux e de seus vinhedos. Seu panorama de Saint-Julien nomeia os edifícios que merecem uma fotografia: "Encontramos em Saint-Julien quatro châteaux notáveis: Château-Lagrange, do conde Duchatel; Château-Léoville, do marquês Lascazes; Château-Langoa, do sr. Barton; Gruaud-Larose..."

O château notável de Barton é Langoa, um terceiro cru. Léoville, o segundo cru que ele dividia com outros 2 proprietários, ganha, entre os segundos, um capítulo que nunca descreve um edifício. A fotografia da casa do dono aparece entre os terceiros.

O arranjo continua o mesmo hoje. Langoa, que a mesma família comprou em 1821, 5 anos antes de concluir a compra das vinhas de Léoville, fica do outro lado da estrada, em Saint-Julien. A World of Fine Wine disse isso sem rodeios no bicentenário da propriedade, este ano: "Não há château em Léoville Barton, mas, só para confundir quem está começando no claret, o edifício de belas proporções retratado no rótulo do Léoville Barton é na verdade o Château Langoa Barton." O segundo cru ostenta o retrato do terceiro.

Bordeaux acredita há muito tempo que a casa ajuda a fazer um grande cru, e uma história famosa sustenta que a falta de uma custou a um vinho a sua categoria em 1855. Léoville Barton passa sem casa própria há 200 anos. Deve ser um bom teste. Quanto essa ausência lhe custou?

Um quarto de Léoville e nenhuma casa

Os Barton foram negociantes antes de serem viticultores. Thomas Barton deixou o condado de Fermanagh e se estabeleceu em Bordeaux como negociante de vinhos em 1725, segundo o relato de Raymond Blake. Sua casa comercial prosperou com os grandes vinhos. Quando o Lafite foi vendido em 1749 e 1750, o historiador Théophile Malvezin constatou: "L'acheteur ordinaire est la maison Barton", o comprador habitual é a casa Barton.

Hugh, neto de Thomas, foi preso como estrangeiro durante o Terror e fugiu para a Irlanda, deixando a firma nas mãos do sócio, Daniel Guestier. A partir de 1802, segundo o Dictionary of Irish Biography, a casa passou a levar o nome dos dois: Barton & Guestier.

Hugh então investiu no Médoc a distância. Em 1821, quando vivia no sul da Inglaterra segundo o Dictionary (na Irlanda, segundo Blake), comprou o Château Langoa, em Saint-Julien, com casa, adegas e vinhas. O manual de William Franck de 1845 registra o preço: "650,000 fr. en 1821, par M. Barton."

A compra de Léoville veio em partes, que o Dictionary situa em 1822 e 1826. O livro recente de Marc Bouffard sobre Saint-Julien põe o primeiro lote em 1823 e admite que outras fontes dão uma data anterior. O que Hugh comprava não está em dúvida: o quarto de Léoville que a Revolução confiscara do marquês emigrado de Las Cases em 1794 e vendera como bem nacional.

A Revolução vendeu vinhas. A casa de Léoville ficou com as famílias que conservaram o resto da propriedade. Em 1855, Armand d'Armailhacq, proprietário no Médoc, encontrou o barão de Poyferré morando na "parte sul do château". Léoville tinha um château. O quarto de Barton veio sem nenhum pedaço dele.

D'Armailhacq também deixou o relato mais claro do que Barton fez com o seu quarto:

O sr. Barton, proprietário do château de Langoa, do qual falaremos adiante, adquiriu uma parte das vinhas de Léoville e fez delas um vinho distinto, marcado Léoville, Barton.

« M. Barton, propriétaire du château de Langoa... a acquis une partie des vignes de Léoville, et en a formé un vin distinct, marqué Léoville, Barton. »

Ele chama Langoa de "uma das mais belas moradas do Médoc" e acrescenta que "foi este domínio que o sr. Joubert administrou durante alguns anos". A. Joubert, que já em 1842 dirigia o depósito de Paris dos vinhos Barton & Guestier, publicou naquele ano um livro sobre a gestão das propriedades do Médoc. Nele, descreve as melhorias que fez "au château de Langoa-Léoville." O homem que dirigia a propriedade falava de um único château, com 2 nomes unidos por um hífen.

A casa que fazia os 2 vinhos

Os livros do comércio registravam Barton duas vezes. A tabela manuscrita dos corretores, de abril de 1855, põe Barton na chave de Léoville com Las Cases e Poyferré, entre os segundos crus, e o escreve outra vez, sozinho, diante de Langoa, na página dos terceiros. O júri da exposição daquele ano, segundo o relatório do dr. Gaubert, deu uma única medalha de 2ª classe a "MM. de Lascazes, POYFÉRÉ et Barton, pour leur vin de Léoville," e uma menção honrosa à parte a Barton por Langoa. Eram 2 vinhos em 2 categorias, e só um deles vinha com casa.

Em 1868, o guia de Féret disse onde morava o segundo cru, no tom neutro de uma lista de endereços. Léoville-Barton "compreende um quarto do antigo Léoville. Está nas mãos do sr. Barton desde 1826 e tem seu centro de operações no cru de Langoa", e uma nota de rodapé acrescenta que os 2 domínios "são explorados em conjunto, embora o vinho seja perfeitamente separado".

A edição inglesa de 1883 apresentou Langoa como o domínio "of which we present the design", cujo desenho apresentamos, com uma gravura da casa. As adegas e as prensas, dizia o guia, "are certainly of the finest in Medoc, by reason of their vast proportions and their fitting up", estão certamente entre as melhores do Médoc pelas vastas proporções e pelas instalações, e havia cavalariças, vacaria e casas de trabalhadores recém-construídas. O guia desenhou a casa que existia e deu ao outro cru um endereço para correspondência. Continuou a fazê-lo, quase palavra por palavra, nas edições de 1886, 1893 e 1898, e assim até 1922.

O capítulo de Danflou sobre Léoville traz o nome de um château e não descreve nenhum. Ele dá a Rauzan um parágrafo de arquitetura e a Gruaud-Larose uma rapsódia ("uma esplêndida habitação... o château domina toda a região"). O capítulo de Léoville abre com "Este célebre cru pertence a três proprietários e faz três vinhos diferentes" e passa ao solo, às uvas, aos rendimentos e à nota de um químico sobre o aroma do vinho destilado, "muito parecido com o perfume da violeta". O capítulo de Langoa, este sim, descreve um edifício, numa frase que explica os Barton melhor do que qualquer coisa que eles mesmos escreveram:

O château apresenta um conjunto pitoresco de construções de diversas épocas, justapostas; é fácil ver que se sacrificou o agradável ao útil e que se tratou de adaptar o solar a uma boa exploração da vinha.

« Le château présente un ensemble pittoresque de constructions de diverses époques et juxta-posées ; il est facile de voir qu'on a sacrifié l'agréable à l'utile, et qu'on s'est attaché à approprier le manoir à une bonne exploitation de la vigne. »

Uma planta baixa em vez de uma fachada

Aquele edifício de trabalho foi parar num livro didático. Em 1896, P. Ferrouillat, professor de engenharia rural da École nationale d'agriculture de Montpellier, e seu assistente, M. Charvet, publicaram Les celliers, manual sobre a construção e o equipamento das edificações vinícolas. Logo de saída avisam o leitor de que ele "procuraria em vão nesta obra a descrição da adega modelo" e reclamam que a maioria das edificações vinícolas é "luxuosa em excesso, incômoda, mal distribuída". Em vez disso, oferecem exemplos típicos de cada região. Para Bordeaux, onde julgam as instalações "em geral pouco aperfeiçoadas", escolheram este:

I. LE CUVIER DE CHATEAU-LANGOA ET LÉOVILLE-BARTON. Cuvier ancien système.

Os vinhedos do Château-Langoa e do Château-Léoville-Barton, que produzem dois crus classificados bem distintos, formam há mais de 60 anos uma única exploração vitícola.

« Les vignobles de Château-Langoa et de Château-Léoville-Barton, produisant deux crus classés bien distincts, ne forment, depuis plus de 60 ans, qu'une seule exploitation viticole. »

A sala de cubas, escrevem, "caracteriza bastante bem o antigo sistema do Bordelais". Os autores a mediram: 60 metros por 12,20 por dentro das paredes. Janelas para o pátio deixavam a vindima entrar direto das carroças. Lá dentro havia 22 cubas e 2 prensas sobre um carro móvel, e as uvas ainda eram pisadas com os pés.

As 2 figuras têm a legenda "Cuvier de Château-Langoa et Léoville-Barton." Quando 2 engenheiros quiseram mostrar aos alunos como era uma antiga sala de cubas bordalesa, desenharam a que faz o Léoville Barton e imprimiram sobre ela o nome de 2 crus.

O que a casa ausente custou

A história de que a casa pesou em 1855 é a do Mouton, classificado segundo cru naquele ano e promovido a primeiro só em 1973. Cyril Ray, que escreveu sobre a classificação em 1974, relata que "já se argumentou que o Mouton só deixou de ser classificado como primeiro cru em 1855 porque não havia então um château propriamente dito na propriedade, apenas um conjunto de construções rurais". O barão Philippe de Rothschild, perguntado depois da promoção por que ela não viera em 1855, pôs a culpa na opinião do júri sobre um bisavô que "morava em Londres".

Ray descarta as duas explicações: "não teve nada a ver com a existência ou não de um château, nem com a nacionalidade de um proprietário", porque a classificação se baseava no preço.

Léoville Barton é a prova que Ray não usou. Seu dono, nos anos 1820, vivia no exterior. Não havia château na propriedade, só vinhas e uma casa vizinha onde vinificá-las. Foi classificado segundo cru, na mesma chave que Las Cases, e nada o tirou do lugar desde então.

A ausência também não lhe custou o engarrafamento, embora à primeira vista pareça que sim. Em 1920, um autor londrino anônimo que assinava G.A.K. publicou Clarets and Sauternes, com uma seção para cada cru classificado. Seção após seção registra alguma versão de "Chateau bottling is carried out on this estate", o engarrafamento no château é feito nesta propriedade: o direito dos compradores de ter o vinho engarrafado na propriedade e vendido como tal. Sobre Léoville Barton, G.A.K. escreve:

Até onde se pode apurar, o privilégio de engarrafar o Leoville Barton no château nunca foi concedido, mas damos aqui fac-símiles dos rótulos usados para este vinho.

Seria cômodo pôr a culpa na casa ausente. A própria seção de G.A.K. sobre Langoa descarta a hipótese. Langoa, com a casa, as adegas e as prensas, tinha "alcançado distinção sem o auxílio de engarrafamentos especiais no château, já que o privilégio de engarrafar no château não é concedido" ali também. Os 2 vinhos Barton eram engarrafados pela casa comercial da família, que, observa G.A.K., "always retain at least a third of the crop", sempre retém pelo menos um terço da colheita. O mesmo livro registra o privilégio recusado em Calon-Ségur, dona de uma das casas mais imponentes de Saint-Estèphe, e em vários outros crus classificados.

O engarrafamento em Léoville Barton acompanhou os negócios dos Barton. Na seção sobre Langoa, G.A.K. chega a chamar Léoville Barton de "its more aristocratic neighbour", seu vizinho mais aristocrático: a casa pertencia ao cru menor; a precedência, ao maior.

Enquanto isso, os vizinhos construíam. Grégoire Croidieu e Walter W. Powell, 2 sociólogos que acompanharam os crus classificados ao longo de 6 edições do guia de Féret entre 1850 e 1929, constataram que os negociantes que compraram propriedades da classificação "enobreceram as construções situadas em suas propriedades de 1855". O exemplo deles é Nathaniel Johnston, dono de Dauzac, que em 1866 comprou Ducru-Beaucaillou, então "um château abandonado, à beira da ruína", e gastou uma pequena fortuna para torná-lo grandioso. Contaram pelo menos 31 grandes melhorias feitas por negociantes contra 8 feitas por financistas e industriais, e explicaram por quê: "Não surpreende que os de status inferior, e com menos dinheiro, tenham jogado a carta simbólica com mais força."

De todas as dinastias de negociantes que acompanharam ao longo dessas décadas, uma chegou ao fim do percurso. "Só os Barton sobreviveram a esse turbilhão."

Os Barton também construíram, à sua maneira: as adegas de Langoa que Féret admirou e os professores mediram. E em 1832, segundo o Dictionary of Irish Biography, Hugh reconstruiu Straffan House, no condado de Kildare. A mansão da família se ergueu na Irlanda. O pai de Anthony Barton a vendeu em 1950, e hoje ela abriga um country club com campo de golfe.

O que o mercado fez disso

O mercado nunca descontou do Léoville Barton a casa que ele não tem, e raramente lhe cobrou o preço da categoria que ele tem. No índice de preços da Christie's de 1980 a 1992 montado pelos economistas Albert Di Vittorio e Victor Ginsburgh, o Léoville Barton ficou em 137, contra 202 do Las Cases e 125 do Poyferré.

O economista político Colin Hay, ao escrever sobre preços de lançamento em 2007, recorreu a ele como o caso típico de um vinho "que adquiriu uma reputação consistente de alta qualidade e, no entanto, um preço de lançamento relativamente modesto em comparação com o de seus pares". Quando Philippe Masset e colegas modelaram quanto a safra 2022 deveria ter custado, concluíram que a safra como um todo saiu cerca de 10% cara demais, e o Léoville Barton foi lançado 7% abaixo do modelo.

Uma equipe de Cornell que reclassificou o Médoc a partir das notas dos críticos para as safras de 1970 a 2005 deixou o Léoville Barton exatamente onde os corretores o puseram, como segundo cru, e Langoa como terceiro.

Esse último resultado confirma o que a família dizia. Cyril Ray cita Ronald Barton, que escreveu em 1963, depois de 40 anos como dono das duas propriedades:

A prova perfeita disso se encontra nos vinhedos de Léoville-Barton e Langoa. Os dois vinhedos são administrados como uma única propriedade, e o mesmo cuidado é dedicado a ambos. E, no entanto, pode-se dizer que sempre, seja o vinho bom, ruim ou mediano, o Léoville se revela o superior dos dois.

O mesmo dono, a mesma equipe e as mesmas prensas, e, pelo relato do dono, o Léoville vencia todo ano: um experimento controlado, conduzido por acaso, num edifício que pertencia à outra propriedade.

A sentença

A afirmação é que Léoville Barton nunca teve um château próprio. Todo documento que descreve a propriedade a trata como vinhas exploradas a partir de Langoa: o "vinho distinto" de d'Armailhacq em 1855, o "centro de operações" do guia a partir de 1868, a sala de cubas dos professores em 1896. Nenhum lhe atribui uma casa própria. Hugh Barton terminou de comprar as vinhas em 1826 e fez o vinho delas na casa adquirida em 1821, e a família segue assim desde então.

Confirmado. Durante 200 anos, o dinheiro foi para vinhas e adegas, não para torres. O vinho nunca precisou de endereço além do nome da família, e a Classificação de 1855 nunca pediu um. Falta o château. Não falta mais nada.

O vinho

Segundo os números de Bouffard, o Léoville Barton cultiva uns 50 hectares no nordeste de Saint-Julien, plantados com cerca de 77% de cabernet sauvignon e 20% de merlot, mais um pouco de cabernet franc, e produz perto de 160 mil garrafas por ano. Divide com Langoa, que cultiva cerca de 20 hectares, um segundo vinho, La Réserve de Léoville Barton. A família Barton Sartorius é dona de ambos: Lilian Barton Sartorius, filha de Anthony, com o marido, Michel, e os filhos. Anthony Barton, que sucedeu ao tio Ronald nos anos 1980, morreu em 2022.

Os 2 vinhos continuam a ser feitos em Langoa, "logo do outro lado da rua", como diz The Wine Cellar Insider, hoje numa nova sala de cubas com uma cuba para cada parcela, para que cada uma seja colhida no ponto certo. A World of Fine Wine data de 2021 a primeira safra ali; Bouffard, de 2022. No bicentenário, a propriedade reeditou para a safra 2026 o rótulo Art Déco que usou dos anos 1930 aos anos 1960, com o javali da família onde outras casas estampam suas torres. O edifício do rótulo de sempre ainda é o de Langoa, a casa que Danflou encontrou adaptada "a uma boa exploração da vinha".

Cronologia

Fontes

Fontes de época, lidas no original.

• William Franck, Traité sur les vins du Médoc et les autres vins rouges du département de la Gironde, 1ª edição, Bordeaux, 1824, a tabela de Saint-Julien.
• A. Joubert, Observations sur la culture et la gestion des propriétés du Haut-Médoc, Paris, Paul Dupont, 1842.
• William Franck, Traité sur les vins du Médoc, 2ª edição, Bordeaux, 1845, e 3ª edição, Bordeaux, 1853, a tabela de preços de compra de propriedades do Médoc.
• Charles Cocks, Bordeaux, ses environs et ses vins classés par ordre de mérite, Bordeaux, Féret fils, 1850, a classificação.
• A. d'Armailhacq, La culture des vignes, la vinification et les vins dans le Médoc, Bordeaux, 1855, Saint-Julien.
• P. Gaubert, Étude sur les vins et les conserves, suivie du compte rendu de la séance de dégustation tenue par les membres de la 11e classe de l'Exposition universelle, Paris, 1857, as premiações.
• Ferrier, Guide du consommateur de bons vins, ou Essai sur les produits vinicoles du département de la Gironde, Bordeaux, 1857, a tabela de preços de compra.
• Alfred Danflou, Les grands crus bordelais : monographies et photographies des châteaux et vignobles, 1ª série, Bordeaux, 1866, Saint-Julien, e a edição de 1867, o índice, Château-Léoville e Château-Langoa.
• Charles Cocks e Édouard Féret, Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite, 2ª edição, Bordeaux, 1868, e 3ª edição, Bordeaux, 1874, Saint-Julien.
• Charles Cocks e Édouard Féret, Bordeaux and its Wines Classified in Order of Merit, 2ª edição inglesa, Bordeaux, 1883, Saint-Julien.
• Théophile Malvezin, Histoire du commerce de Bordeaux depuis les origines jusqu'à nos jours, volume III, Bordeaux, 1892, as propriedades dos Ségur a partir dos dossiês do intendente, Archives de la Gironde, série C, n. 3214.
• P. Ferrouillat e M. Charvet, Les celliers : construction et matériel vinicole, avec la description des principaux celliers du Midi, du Bordelais, de la Bourgogne et de l'Algérie, Montpellier, Camille Coulet, e Paris, Georges Masson, 1896, a introdução e a seção de Bordeaux sobre a sala de cubas do Château-Langoa e Léoville-Barton, figuras 1 e 2.
• G.A.K., Clarets and Sauternes: Classed Growths of the Médoc and Other Famous Red and White Wines of the Gironde, Londres, 1920, seção X, Château Léoville Barton, e seção XXIV, Château Langoa-Barton.

Bibliografia moderna e registro público.

• Chambre syndicale des courtiers de commerce près la Bourse de Bordeaux, "Vins rouges classés du département de la Gironde", a tabela anexa à carta de 18 de abril de 1855, na cópia certificada "pour copie conforme" e guardada pela Câmara de Comércio de Bordeaux, lida em fotografias de suas 5 páginas.
• Dictionary of Irish Biography, "Barton, Hugh", para o Terror, a sociedade com Guestier, as compras de 1821, 1822 e 1826, a residência na Inglaterra e a reconstrução de Straffan House em 1832. dib.ie
• Cyril Ray, The Classification of 1855, 1974, para o argumento sobre o Mouton, a resposta do barão Philippe e o artigo de Ronald Barton de 1963.
• Catherine di Costanzo, "From Versailles to St Julien: the extraordinary life of Marquis de Las Cases 1782-1880", Inside Bordeaux, outubro de 2024, para o confisco de 1794 e a venda a Barton em 1826.
• Grégoire Croidieu e Walter W. Powell, "Organizations as Carriers of Status and Class Dynamics: A Historical Ethnography of the Emergence of Bordeaux's Cork Aristocracy", em Sociological Thinking in Contemporary Organizational Scholarship, 2024, pp. 160, 161 e 167.
• Albert Di Vittorio e Victor Ginsburgh, "Des enchères comme révélateurs du classement des vins. Les grands crus du Haut-Médoc", Journal de la Société de statistique de Paris, vol. 137, n. 2, 1996, pp. 19 a 49. Numdam
• Colin Hay, "Globalisation and the Institutional Re-embedding of Markets: The Political Economy of Price Formation in the Bordeaux En Primeur Market", New Political Economy, vol. 12, n. 2, 2007, nota 21. doi.org
• Gary M. Thompson, Stephen A. Mutkoski, Youngran Bae, Liliana Ielacqua e Se Bum Oh, "An Analysis of Bordeaux Wine Ratings, 1970-2005: Implications for the Existing Classification of the Médoc and Graves", Cornell Hospitality Report, junho de 2008, quadro 12.
• Philippe Masset, "Bordeaux 2022: a great vintage, sold at very high prices", Inside Bordeaux, agosto de 2023, que relata o modelo de Masset e outros, 2023.
• Raymond Blake, "The Barton Dynasty", Inside Bordeaux, março de 2022, para Thomas Barton, Grove, Straffan House e sua venda, e Anthony Barton.
• Marc Bouffard, Saint-Julien: Vineyards, Cellars, People and Place, Wine Education Council Press, 2025, pp. 192 a 198, para os vendedores de Léoville, o vinhedo, o segundo vinho, a família e a nova sala de cubas.

O comércio e a propriedade.

• "Léoville Barton at 200", World of Fine Wine, 2026, para o rótulo, a vinificação de ambos os vinhos em Langoa e a nova sala de cubas. worldoffinewine.com
• "Château Léoville Barton revives its Art Deco label to celebrate two centuries of history", Vertdevin, 2026. vertdevin.com
• The Wine Cellar Insider, o perfil de Léoville Barton, para o rótulo e a vinificação em Langoa. thewinecellarinsider.com

Como isto foi verificado

Toda citação de época foi lida no texto original, numa biblioteca particular de mais de 244 mil documentos sobre vinho, o mais antigo de 1373. Quando uma edição inglesa é citada, mantém-se a redação dela; as demais traduções do francês são minhas, com o francês logo abaixo dos trechos que mais importam, para você cotejar as duas versões. Se alguma página citada aqui não disser o que eu digo que diz, escreva para antonio@bordeauxreviews.com e eu corrijo.

Para citar este artigo: Antonio Assumpção, "Onde está o château de Léoville Barton?", Bordeaux Reviews, Château Case Files 13/70, 2026, https://bordeauxreviews.com/pt/case-files/onde-esta-o-chateau-de-leoville-barton/.

Antonio "Guto" Assumpção vive na interseção entre o direito e o vinho. Advogado admitido na Flórida, em Nova York e no Rio de Janeiro, é também French Wine Scholar e Master of Bordeaux pela Wine Scholar Guild e possui a certificação WSET Nível 3. Antonio estuda, coleciona e degusta vinhos de Bordeaux há 20 anos, e seus artigos unem a análise detalhada ao olhar de um connoisseur sobre o mundo do vinho. Siga-o no Instagram em @BordeauxReviews.