Um château precisa de classificação?

A safra de 1887 do Sociando, uma propriedade em Saint-Seurin-de-Cadourne, ao norte de Saint-Estèphe, saiu a 1.300 francos. O guia bordalês de Cocks e Féret, que registrou o número em 1893, dava para o preço de lançamento da comuna inteira uma faixa de 550 a 1.200 francos. O Sociando vendeu acima do teto dessa faixa, e o guia acrescentou uma cláusula: « le tout sans escompte ». Sem desconto.

Durante meio século, esse mesmo guia classificou a propriedade como um cru bourgeois ordinário.

A encosta nunca esteve em classificação nenhuma. Os corretores que montaram a lista de 1855 passaram ao largo da comuna inteira. Quando os Crus Bourgeois foram refeitos em 2003, com 490 candidaturas, o dono, Jean Gautreau, não se candidatou. Mesmo assim, La Place de Bordeaux, o mercado dos negociantes da cidade, cota o vinho dele no patamar dos quartos e quintos crus de 1855.

A crença em julgamento é aquela que todo comprador segue na loja: um château precisa de uma categoria. O argumento a favor dela é forte. Uma categoria vale dinheiro, e muito, e quem disser o contrário tem alguma coisa a vender. O que uma categoria compra de fato, então, e o que esta encosta teve em lugar dela? A resposta está nos livros do próprio comércio e num único processo judicial, e vai de um capitão de navio a um homem que disse não.

Terreno elogiado, e categoria nenhuma para dar

A versão corrente da história faz de Gautreau um homem que viu o que ninguém mais conseguia ver. Os livros não sustentam isso. O Traité sur les vins du Médoc de William Franck, o livro de preços e rankings do negociante de vinhos de Bordeaux, ficava na mesa de todo o comércio de vinhos da cidade, e sua tabela de Saint-Seurin de 1845 registra a propriedade, o dono e o ofício numa única linha: "Lamothe, Mallet, capitão de navio, 35 a 40". No francês, « cap. de navire ».

Um capitão de navio, num estuário, numa comuna cujo vinho saía para a Holanda e a Inglaterra. Os livros não dizem se Mallet escolheu aquela encosta porque sabia para onde iam os navios.

Na terceira edição de Franck, de 1853, a propriedade já tem o nome que manteria, "Sociando, Mallet, capitaine, 35 a 40 tonéis" (um tonel de Bordeaux são 4 barricas, cerca de 900 litros), e algo mudou no solo debaixo dela. Em 1845 a terra ao longo do rio era apenas pedregosa. Em 1853 lê-se: "a leste há ondulações de terreno, de belos cascalhos, que favorecem a maturação da uva e dão aos produtos desses vinhedos uma superioridade marcada". O livro de Franck tinha revisto a opinião sobre o solo, e é essa a encosta que Gautreau compraria 116 anos depois.

O que o livro de Franck não fez foi dar uma categoria à propriedade, porque não havia nenhuma para dar. Armand d'Armailhacq, proprietário em Pauillac, registra a propriedade inteira em 1855, o ano da Classificação, em 5 palavras: Sr. Mallet, em Sociando. 35, na lista dos Bourgeois ordinaires. Para aquela comuna, a lista dele não tem categoria acima da ordinária. Nenhuma propriedade de Saint-Seurin-de-Cadourne jamais esteve na lista de 1855.

Depois encolheu. A edição de 1868 do guia a traz com 20 a 30 tonéis, a segunda menor cifra entre os 12 crus de cascalho da comuna. Mas aquela edição tinha começado a ordenar a comuna pelo solo e não pelo volume: crus de cascalho de um lado, crus de terra pesada do outro. As propriedades que produziam 5 e 6 vezes mais que Sociando, entre elas Sénillac, com 150 a 200, estavam na argila. Por esse critério os 20 tonéis do capitão ficavam com o cascalho que Franck elogiara, e os 200 dos vizinhos, não.

Chamada a melhor posição da comuna

Em 1878 um homem que o guia registra como L. Simon comprou a propriedade dos herdeiros da viúva Mallet. A edição de 1893 diz que Sociando estava "já classificado como um dos dois primeiros crus da comuna quando o sr. Simon o adquiriu". Guia diz esse tipo de coisa de dono vivo, 15 anos depois do fato, e a testemunha a ouvir é a edição de 1874, 4 anos antes de Simon comprar qualquer coisa. Ela não resolve a questão. Com a coluna do proprietário em branco, dá ao Sociando 35 tonéis, de volta à cifra do capitão, entre os crus bourgeois de cascalho da comuna, onde Verdignan faz 150. Uma tonelagem e uma categoria. Nenhuma das duas fala em primeiro cru.

O que Simon fez da propriedade, o guia prova com dinheiro:

Os preços concedidos às últimas colheitas demonstram o favor de que goza esta marca: anos 1879, 1.000 fr.; 1880, 1.000 fr.; 1881, 1.200 fr.; 1887, 1.300 fr.; 1890, 1.100 fr., tudo sem desconto.

« Les prix qui ont été accordés aux dernières récoltes, démontrent la faveur dont jouit cette marque : Années 1879, 1,000 fr.; 1880, 1,000 fr.; 1881, 1,200 fr.; 1887, 1,300 fr.; 1890, 1,100 fr., le tout sans escompte. »

Cocks e Féret, Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite, 6ª edição, Bordeaux, 1893, Saint-Seurin-de-Cadourne

Simon não estava empurrando vinho fiado e torcendo para receber. Recebia por inteiro, sem precisar da permissão de ninguém.

O guia sabia por quê, porque vinha dizendo isso havia uma década. A edição inglesa de 1883 diz com uma clareza que o texto francês nunca alcança: a propriedade "está situada no alto das colinas de cascalho de Saint-Seurin-de-Cadourne, ocupando certamente a melhor posição de toda a comuna".

O livro tinha palavras para o primeiro cru de uma comuna, e em 1922 uma nota as dá a Verdignan, sem rodeios: "Premier cru de la commune de Saint-Seurin-de-Cadourne", primeiro cru da comuna. Para o Sociando havia o elogio ao terreno, preços perto do teto da faixa da comuna e, uma vez, acima dele, e uma categoria entre os crus bourgeois ordinários. O sistema que ele usava não tinha degrau entre o elogio e a categoria.

O nome e o terreno se separam

A versão que costuma ser contada do que veio depois é que as melhores parcelas foram vendidas a um vizinho e o lugar foi à ruína. Decaiu, sim, e um vizinho de fato ficou com ele, mas o guia mostra o mecanismo, e o mecanismo é mais interessante que o abandono.

Simon era dono de uma segunda propriedade na mesma comuna, o Domaine Andron, e foi de Sociando que ela saiu. O volume de 1893 registra o primeiro lance: a partir de 1887 ele plantou 30 mil pés de cabernet sauvignon numa parcela de terra pesada pertencente ao clos de Sociando e registrou uma marca para ela. O segundo lance está no volume de 1922, e não é terra pesada:

Este cru foi ampliado em 1908 pelo acréscimo de 30.000 pés de cabernet-sauvignon e cabernet blanc, pertencentes anteriormente às vinhas em cascalho mais finas do cru Sociando-Mallet.

« Ce cru a été agrandi en 1908 par l'adjonction de 30.000 pieds de cabernet-sauvignon et de cabernet blanc, dépendant antérieurement des vignes en graves les plus fines du cru Sociando-Mallet. »

Cocks e Féret, Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite, 9ª edição, Bordeaux, 1922, Saint-Seurin-de-Cadourne

As vinhas em cascalho mais finas de Sociando-Mallet, produzindo sob outro rótulo, dentro das posses da mesma família. Em 1901 o suplemento do guia já tinha corrigido o proprietário para os herdeiros de L. Simon, de modo que o segundo lance foi dos filhos dele. O que escolheram foi o rótulo que o pai registrara, em vez do nome da propriedade que o livro do próprio comércio dizia ocupar a melhor posição de toda a comuna. Uma marca feita por você mesmo vale mais para um herdeiro do que uma reputação herdada, e é mais fácil de vender.

A edição de 1922 traz o Sociando-Malet com 30 tonéis, de volta ao patamar do capitão, e vendido a Gabriel Delor, um proprietário que a essa altura tinha Bel-Orme, Haut-Carmail e outros 2 crus na comuna. Sua história ficou reduzida a 2 frases no fim de uma nota sobre outro château. A primeira subida durou uns 30 anos. Terminou porque o nome e o melhor terreno tinham sido separados, e só uma dessas 2 coisas pode ser levada embora.

Uma categoria abaixo do que o mercado já pagava

Jean Gautreau nasceu no Médoc em abril de 1927, filho de um agente de seguros, sem vinho nenhum na família. Aos 18 anos chegou às semifinais do Roland Garros juvenil. Depois do serviço militar no Marrocos foi trabalhar para um corretor de Bordeaux, montou a própria corretora em 1950 e em 1957 fundou uma casa de négoce, uma firma de comércio de vinhos, cujos mercados eram a Bélgica e a Holanda.

Em 1969 um cliente belga queria uma propriedade no Médoc e o tinha mandado procurar uma. Numa elevação de cascalho acima do estuário, em Saint-Seurin, ele encontrou 5 hectares de vinha e umas construções que mais tarde descreveu como completamente arruinadas, e não voltou para dar notícia. Comprou para si mesmo, por 250 mil francos.

A nota de 1883 tinha dito que os vinhos de Sociando eram "especialmente apreciados na Holanda e na Inglaterra". O homem que comprou a propriedade já tinha passado 12 anos vendendo Bordeaux para a Bélgica e a Holanda. Não posso provar que ele estava pensando nisso ali, na encosta. Mas é a segunda vez que um homem com clientes do norte escolhe esta encosta entre outras 40 da comuna. O primeiro era um capitão de navio. Amigos do comércio o incentivaram a comprar, entre eles Jean-Michel Cazes, do Lynch-Bages, sob o argumento de que os solos dessa elevação sobre o estuário, que não pegam geada, provavelmente eram de qualidade excepcional. É o terreno que Franck, em 1853, promoveu de pedregoso a belos cascalhos.

O que Gautreau fez com aquilo levou o resto da vida. Não havia adega de barricas, e ele construiu uma. Comprou parcelas conforme apareciam e replantou ajustando as variedades ao terreno, e 5 hectares viraram 83. A produção chegou a cerca de 450 mil garrafas por ano entre o château e o segundo vinho. O mercado acompanhou, até os preços de quarto e quinto cru, onde nenhum cru bourgeois ordinário de Saint-Seurin jamais tinha estado.

Em 2003 a classificação dos crus bourgeois do Médoc foi refeita e homologada por portaria ministerial. Das 490 propriedades que se apresentaram, 247 foram classificadas: 9 crus bourgeois exceptionnels, 87 supérieurs e 151 crus bourgeois ordinários. O resultado valeria a partir da safra de 2003 e seria revisto a cada 12 anos. O Sociando-Mallet não se candidatou. O motivo que Gautreau deu foi de negociante. Ele sustentava que ser classificado como cru bourgeois rebaixaria o château, e que o lugar da propriedade era acima daquela linha, pela força do terroir e da exposição.

Ele tinha razão, aritmeticamente, e eu diria de forma mais crua do que ele. Toda a hierarquia dos crus bourgeois fica abaixo dos quintos crus de 1855. Um vinho que já vende a preço de quarto e quinto cru, convidado a aceitar o topo da categoria de baixo, não está ganhando uma promoção. Está ganhando um teto. Gautreau havia passado 34 anos conseguindo que o mercado o pagasse como cru classificado sem ser um, e o que lhe ofereciam era um certificado dizendo que ele era menos do que isso, renovável a cada 12 anos por uma comissão de vizinhos. Disse não e voltou ao trabalho. Tinha 76 anos.

Todas as 247 categorias caíram

Em 27 de fevereiro de 2007 a sexta câmara da Cour administrative d'appel de Bordeaux, o tribunal administrativo de apelação, proferiu 3 acórdãos em recursos de propriedades descontentes com o resultado de 2003. Anulou a portaria ministerial que havia homologado a classificação.

Tudo o que a classificação concedera, as 247 categorias, caiu 4 anos depois do início de um ciclo de 12. Todo produtor que tinha posto uma categoria num rótulo teve de tirá-la. Passei a vida profissional lendo atos administrativos anulados, e é uma sensação estranha encontrar um pendurado numa parede.

O que voltou não foi a mesma coisa. A partir de 2010 os Crus Bourgeois retornaram como uma seleção sem categorias, atribuída à safra de um vinho e não a uma propriedade, e avaliada todo ano. Em 2015 os membros votaram pelo retorno da hierarquia, e essa versão chegou em 20 de fevereiro de 2020, cobrindo as safras de 2018 a 2022; depois disso, precisa ser reconquistada.

Faça a conta do que já foi oferecido a uma propriedade de Saint-Seurin desde os tempos do capitão: uma lista de 1855 em que sua comuna nunca esteve; uma lista não ratificada em 1932; um sindicato de membros a partir de 1962; uma classificação escalonada em 2003 que um tribunal apagou em 2007; uma seleção plana por safra em 2010; uma classificação reescalonada em 2020 que vence. A lista de 1855 está onde os corretores a deixaram, salvo 2 emendas. Cada um dos outros sistemas foi desde então substituído, revisto, anulado ou deixado expirar.

A sentença

Lenda. A Classificação é uma escada, não um teto. O Sociando-Mallet nunca a tocou, e é cotado no mesmo nível de quem subiu. Um nome classificado abre portas de verdade e paga ágio de verdade, e para a maioria das propriedades do Médoc uma categoria é a diferença entre um negócio e um passatempo; só recuse a sua se o mercado já lhe paga mais do que a categoria pagaria, e quase ninguém está nessa posição. O que faz da crença uma lenda é o que as pessoas acham que uma categoria lhes diz. No Médoc ela diz o que um vinho valia para um certo comércio num certo momento, e depois continua dizendo isso. As páginas desta propriedade provam isso nos dois sentidos. De um lado, a encosta que o guia do próprio comércio chamou de melhor posição de toda a comuna, cujo vinho ele registrou a preços que alcançaram e passaram o teto da faixa da comuna, sem desconto, enquanto a classificava entre os bourgeois ordinários porque o sistema não tinha degrau para ela. Do outro, a mesma encosta, no mesmo cascalho, com 30 tonéis e 2 frases no fim de uma nota sobre o château de outra pessoa. O solo nunca mudou; mudou tudo em volta.

A recusa de Gautreau foi, portanto, a escolha conservadora. Ele tinha um motivo de negociante e o disse em voz alta: o rótulo que lhe ofereciam teria dito aos clientes dele que ele valia menos do que já estavam pagando. Um tribunal de Bordeaux invalidou o documento inteiro 4 anos depois, e as propriedades que o tinham aceitado passaram o ano seguinte descolando adesivos de caixas enquanto o rótulo dele dizia exatamente o que dissera no ano anterior. Uma categoria é um título que outra pessoa mantém em seu nome, e renova, e pode perder numa manhã. Uma encosta e 50 anos são um título que você mesmo mantém. O segundo custa mais, e não há nele nada que um tribunal possa anular.

O vinho

Recomendo o Sociando-Mallet com mais frequência do que qualquer outro vinho do Haut-Médoc, e faço isso com um aviso, porque não foi feito para agradar depressa e quem o abre esperando charme se decepciona pontualmente. É um Saint-Estèphe em tudo menos no endereço: escuro, firme, tânico, estruturado para durar e fechado na primeira década. Aberto aos 5 anos é dinheiro jogado fora. Com 15 vira uma das garrafas mais sérias da margem esquerda, e com 25 a diferença de preço para os crus classificados em volta deixa de fazer sentido. As fraquezas são duas, e são reais. Em safras fracas a austeridade não tem nada por baixo e o vinho é simplesmente duro, de modo que aqui a safra pesa mais do que numa propriedade com recursos para salvar um verão ruim. E a pechincha acabou: durante a maior parte dos 50 anos de Gautreau este foi o melhor custo-benefício do Médoc, e o mercado já percebeu. Desde então o mercado o cota junto dos crus classificados em volta. É o preço de ter razão em público durante meio século.

Sylvie Gautreau dirige a propriedade desde o aniversário de 90 anos do pai, e o vinho não amoleceu para agradar ao mercado, que é a única coisa que eu queria saber. O pai morreu em 1º de novembro de 2019, aos 92 anos, 50 anos depois de comprar a encosta. Compre numa safra forte, compre uma caixa em vez de uma garrafa, e espere 15 anos. Depois ponha-o na mesa ao lado de um cru classificado da mesma idade e do mesmo preço, não diga a ninguém qual é qual, e veja quem pede a segunda taça.

Cronologia

Fontes

Fontes de época, lidas no original.

• William Franck, Traité sur les vins du Médoc, 2ª edição, Bordeaux, 1845, a comuna de Saint-Seurin de Cadourne.
• William Franck, Traité sur les vins du Médoc, 3ª edição, Bordeaux, 1853, a comuna de Saint-Seurin de Cadourne.
• Charles Cocks, Bordeaux, ses environs et ses vins classés par ordre de mérite, Bordeaux, Féret fils, 1850, Saint-Seurin, o verbete de Lamothe.
• Armand d'Armailhacq, De la culture des vignes, de la vinification et des vins dans le Médoc, Bordeaux, 1855, a comuna de Saint-Seurin de Cadourne.
• Charles Cocks e Édouard Féret, Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite, 2ª edição, Bordeaux, 1868, Saint-Seurin-de-Cadourne.
• Charles Cocks e Édouard Féret, Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite, 3ª edição, Bordeaux, 1874, Saint-Seurin-de-Cadourne.
• Charles Cocks e Édouard Féret, Bordeaux and its Wines Classified in Order of Merit, 2ª edição inglesa, Bordeaux, 1883, Saint-Seurin-de-Cadourne.
• Charles Cocks e Édouard Féret, Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite, 5ª edição, Bordeaux, 1886, Saint-Seurin-de-Cadourne.
• Charles Cocks e Édouard Féret, Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite, 6ª edição, Bordeaux, 1893, Saint-Seurin-de-Cadourne, o verbete de Sociando com seus preços.
• Charles Cocks e Édouard Féret, Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite, 7ª edição, Bordeaux, 1898, Saint-Seurin-de-Cadourne.
• Édouard Féret, Supplément à la 7e édition de Bordeaux et ses vins, Bordeaux, 1901, Saint-Seurin-de-Cadourne.
• Charles Cocks e Édouard Féret, Bordeaux et ses vins classés par ordre de mérite, 9ª edição, Bordeaux, 1922, Saint-Seurin-de-Cadourne, os verbetes de Verdignan, Andron e Sociando-Malet.

Bibliografia moderna e registro público.

• Wine Scholar Guild, Bordeaux Masters, volume 6, Classifications, 2024, para as listas dos Crus Bourgeois de 1932 a 2020.
• Raphaël Schirmer, "Châteaux bordelais et viña chilienne : la convergence des modèles", 2007, para a anulação da classificação de 2003, que o texto data de 2006. HAL
• Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ª câmara, 3 acórdãos de 27 de fevereiro de 2007, n. 05BX00003, 05BX00109 e 05BX00116. 05BX00003, 05BX00109, 05BX00116

A vida de Jean Gautreau, pela imprensa.

• Georgie Hindle, "Sociando-Mallet founder Jean Gautreau dies aged 92", Decanter, novembro de 2019. decanter.com
• James Lawrence, "Bordeaux legend Jean Gautreau dies aged 92", The Drinks Business, 5 de novembro de 2019. thedrinksbusiness.com
• Suzanne Mustacich, "Jean Gautreau, Visionary Behind Bordeaux's Sociando-Mallet, Dies at 92", Wine Spectator, 25 de novembro de 2019. winespectator.com
• Chris Kissack, "Château Sociando-Mallet", Winedoctor, só para assinantes. thewinedoctor.com
• Geoffrey Dean, "Sociando-Mallet: one of Bordeaux's sleeping giants?", The Buyer, 2 de dezembro de 2016. the-buyer.net

Como isto foi verificado

Toda citação de época foi lida no texto original, numa biblioteca particular de mais de 244 mil documentos sobre vinho, o mais antigo de 1373. Quando uma edição inglesa é citada, mantém-se a redação dela; as demais traduções do francês são minhas, com o francês logo abaixo dos trechos que mais importam, para você cotejar as duas versões. Se alguma página citada aqui não disser o que eu digo que diz, escreva para antonio@bordeauxreviews.com e eu corrijo.

Para citar este artigo: Antonio Assumpção, "Um château precisa de classificação?", Bordeaux Reviews, Château Case Files 07/70, 2026, https://bordeauxreviews.com/pt/case-files/um-chateau-precisa-de-classificacao/.

Antonio "Guto" Assumpção vive na interseção entre o direito e o vinho. Advogado admitido na Flórida, em Nova York e no Rio de Janeiro, é também French Wine Scholar e Master of Bordeaux pela Wine Scholar Guild e possui a certificação WSET Nível 3. Antonio estuda, coleciona e degusta vinhos de Bordeaux há 20 anos, e seus artigos unem a análise detalhada ao olhar de um connoisseur sobre o mundo do vinho. Siga-o no Instagram em @BordeauxReviews.